В рамках Недели мужской моды, проходящей в эти дни в Милане, свое видение следующего осенне-зимнего сезона представила потомственный дизайнер Дома Fendi — Сильвия Вентурини-Фенди, вдохновлявшаяся стилем своего наставника и друга Карла Лагерфельда.
Основной темой коллекции стали дуализм, свойственный ДНК марки, и дерзость, которая всегда была присуща Лагерфельду.
Каждый год Сильвия Вентурини-Фенди приглашает к сотрудничеству титулованного художника или артиста, с которым вместе работает над линейкой. В этом году она хотела сфокусироваться на персональном пошиве костюма, намереваясь продемонстрировать молодой аудитории, что пиджак и брюки — не всегда скучная архаика, и предложила коллаборацию человеку, которого называет своим наставником, — Карлу Лагерфельду.
По словам Вентурини-Фенди, она отчаянно робела обратиться к Кайзеру с приглашением к сотрудничеству, но тот сразу же согласился, а уже на следующий день прислал дебютный эскиз: это был жакет, один лацкан которого был закруглен, а другой, наоборот, заострен. Эта двойственность легла в основу коллекции. И неспроста. Дуализм всегда был свойственен Fendi, что можно увидеть и в логотипе бренда, представляющем собой дублированную литеру F, и в его концепции, содержащей старое и новое, классику и футуризм, традиции и инновации.
Идея получила буквальное воплощение: помимо линейки пиджаков с разными лацканами модный тандем представил двуцветные кардиганы и блейзеры (для тех, кто не может определиться, что же им больше идет — строгий черный или более расслабленный беж), брюки с цветными вставками и асимметричные ботинки с одной контрастной подошвой. Карл Лагерфельд привнес в линейку собственные узнаваемые коды — от приталенных силуэтов с легкими ретронотами и обилия черного цвета до массивной многослойной бижутерии и столь любимых дизайнером сапог-«казаков».
«Индустрия мужской моды растет экстремальными темпами, — считает CEO Fendi Серж Бруншвиг. — У современных мужчин нет барьеров, они хотят быть в тренде и получать удовольствие от одежды, и нам повезло, потому что мы можем им это дать».
Классические вещи получили остромодное прочтение: так, например, костюмы различного кроя обрели футуристический блеск благодаря добавлению нейлона и серебряной нити, а на прозрачные плащи, пуховики и аксессуары были перенесены коллажи с письмами и мудбордами Лагерфельда и Вентурини-Фенди. Аксессуары вообще играли одну из первых скрипок в этом слаженном модном оркестре, шла ли речь о золотой сумке-багете с пряжкой-монограммой, вместительном матовом «шопере» или поясной полуспортивной сумке с дополнительным ремнем для фиксации.
Не обошлось без традиционных для Fendi кожи и шуб — последние были представлены ассортиментом укороченных жакетов, полуспортивных бомберов, классических моделей ниже колен и абсолютно эксклюзивного изделия в технике инкрустации, напоминающей хаотичный уличный стрит-арт. Спортивные мотивы читались в кардиганах на молнии, металлизированных анораках и oversize-пуховиках, а настроения 60-х и 70-х — в сочетании брюк свободного кроя и свитеров с высоким горлом, застегнутых на все пуговицы рубашек и курток с мягкими округлыми плечами.
