Мода

Модные хроники: манифест Алессандро Микеле о сходствах моды и архитектуры на примере осенней коллекции Valentino

Модные хроники: манифест Алессандро Микеле о сходствах моды и архитектуры на примере осенней коллекции Valentino

Показ осенней коллекции Valentino прошел вне рамок модных недель. Масштабное действо, включавшее как женские, так и мужские образы, развернулось в Палаццо Барберини, который стал не только местом проведения показа, но и основным источником вдохновения дизайнера. Предваряя премьеру, Алессандро Микеле опубликовал подробный манифест, в котором рассказал о схожести моды и архитектуры, а также объяснил, почему выбрал именно этот римский дворец как основную инспирацию.

«Как утверждал Брэдли Куинн, мода и архитектура не просто похожи друг на друга внешне, у них одна и та же логика: и то, и другое структурирует пространство и формирует идентичность».
Алессандро Микеле

Дизайнер подчеркивает, что Палаццо Барберини — это не умиротворяющая архитектура. «Это напряженное пространство, в котором множество элементов ставят под сомнение стремление формы к стабильности. Здание сопротивляется любому синтезу порядка и движения», — пишет Микеле, поясняя, что «как и архитектура, мода одновременно стабилизирует и дестабилизирует, ориентирует и дезориентирует, утверждает и ставит под сомнение».

«Создание одежды, как и строительство здания, — это всегда промежуточный результат взаимодействия между каноном и изобретательностью, между памятью и мутацией. Каждый творческий жест противостоит предшествующей ему традиции, и это противостояние открывает возможность для отклонения от нормы, способного нарушить устоявшуюся структуру».
Алессандро Микеле

Именно внутреннее напряжение, вызванное «столкновением с каноном и отклонением от него», стало лейтмотивом коллекции. Противопоставляя сдержанность и изобилие, целостность и легкость, дизайнер создает череду образов, в которых его фирменное видение раскрывается через призму классической элегантности Valentino. Сложная цветовая палитра с преобладанием приглушенных «пыльных» оттенков оживает благодаря текучести форм, обилию драпировок и глянцевому блеску материалов. Микеле вновь обращается к любимым 1970-м: в коллекции появляются жакеты и блузки с V-образным декольте, юбки с «жатым» эффектом и кружевной отделкой — от экстремального мини до макси, платья с архитектурными рюшами и перьями, а также шубы и пелерины.

Не обошлось и без столь любимой дизайнером избыточной богемной роскоши. Винтажное настроение коллекции (без малейших попыток его осовременить) задают кружево, вышивки, перья, инкрустации, а также сами силуэты — с акцентными плечами, заниженной талией и откровенными вырезами.

Ванесса Фридман, влиятельный критик New York Times, как-то заметила, что главная проблема Микеле — частые самоповторы и недостаточная редактура коллекций. Но, возможно, именно в этом и кроется его суперсила? В способности каждый раз заново изобретать знакомые мотивы, творить вне современной парадигмы «идеальности» и, подобно художнику-импрессионисту, ловить эмоцию в моменте, передавая ее через цвет, силуэт и декор.

13 марта 2026
Арина Яковлева для раздела Мода