Импрессионизм приобрел популярность в конце XIX века и по сей день привлекает в музеи сотни тысяч туристов. Мы же предлагаем вам своими глазами увидеть, где жили импрессионисты и какие пейзажи их вдохновляли.
Клод Моне «Этрета, Порт Д’Аваль. Рыбацкие Лодки Покидают Гавань», 1885
Сад в Живерни, готический собор в Руане и меловые скалы в Этрета расскажут о том, как создавались великие полотна.
|
Камиль Писсарро «Пейзаж. Церковь и ферма в Эраньи», 1895 |
Париж и окрестности
Хотя родиной импрессионизма часто называют Нормандию, практически любое путешествие по Франции начинается с Парижа. Проще всего, конечно, сразу пойти в музей «Оранжери», в овальных залах которого выставлены панорамные «Кувшинки» Клода Моне. Или отправиться в музей Мармоттан-Моне, где хранится картина «Впечатление. Восход солнца», написанная тем же Моне в 1872 году. Именно она, по сути, дала название импрессионизму: по-французски слово «впечатление» звучит как «impression».
Оба эти музея — важные пункты программы. Однако гораздо интереснее не просто увидеть знаменитые картины, а еще и узнать, как выглядят сегодня пейзажи, которые на них изображены. Для этого нужно добраться на автомобиле или на электричке до пригорода Парижа, где находится так называемая тропа импрессионистов — пешеходный маршрут, проложенный через несколько маленьких, но колоритных населенных пунктов. Именно в эту местность импрессионисты выезжали из столицы на пленэр.
Маршрут обозначен тремя десятками стендов с репродукциями картин. Каждый из них установлен ровно в том месте, где более сотни лет назад стоял мольберт художника. Начинать путь лучше всего в Марли-ле-Руа, где находится информационный центр для туристов: там можно взять карту, на которой обозначена тропа импрессионистов, а затем пешком двигаться вдоль Сены, в сторону города Шату. Каждый отрезок пути посвящен определенному живописцу: например, в окрестностях Ле Пор-Марли искал вдохновения в первую очередь Альфред Сислей, а в Лувесьене — Камиль Писарро.
|
|
Впрочем, этот регион примечателен отнюдь не только тем, что его виды были запечатлены на картинах известных художников. Здесь же располагается огромный парк, оставшийся от дворцового комплекса Марли, который был резиденцией французских королей до того, как ее перевели в Версаль. Теперь французы выходят сюда на пробежку или устраивают пикники под тенистыми сводами вековых деревьев. Прямо у северного выхода из парка начинается главная улица Марли-ле-Руа — Гран Рю. На ней сосредоточено множество уютных ресторанчиков. Особенно рекомендуем заглянуть в элегантный Le Gramophone при отеле Hotel le Park, где на обед подают нежнейшие гребешки, а по вечерам играют джаз.
Чуть в стороне от тропы импрессионистов, в направлении предместья Сен-Дени, находится город Аржантёй, история которого тоже тесно связана с развитием импрессионизма: в течение почти семи лет здесь жил с семьей Клод Моне, к которому часто приезжали в гости и другие художники. Застроенный в первой четверти XX века фабриками, а затем — неказистыми блочными домами, Аржантёй сегодня уже не кажется идиллическим пригородом, в свое время пленившим импрессионистов. Впрочем, Сена здесь осталась все той же, и по ней по-прежнему ходят лодки — как на полотнах Мане и Ренуара.
Клод Моне «Мост В Аржантёе», 1874
Дорога на север
Когда с ближайшими к Парижу населенными пунктами будет покончено, перед вами встанет выбор: двигаться дальше на юго-восток от столицы или на север. Конечно, и лес Фонтенбло, и местечко Барбизон, где зародилась особая школа живописи, и расположенный неподалеку от Ниццы городок Кань-Сюр-Мер, где обосновался в 1908 году и стал пробовать себя в качестве скульптора Огюст Ренуар (его вилла «Коллетт», окруженная оливковыми деревьями, сегодня превращена в дом-музей), сыграли важную роль в становлении импрессионизма. Однако история этого направления в искусстве связана все-таки в первую очередь с Нормандией.
Перевалочным пунктом на пути к атлантическому побережью Франции обязательно должна стать коммуна Живерни, где более сорока лет прожил Клод Моне. Японский мостик, пруд, кувшинки, алые маки, розовые кусты в цвету, расплывчатый силуэт дома, спрятанного за кронами деревьев, — все эти детали, которые регулярно встречаются в сюжетах картин художника, сегодня можно увидеть живьем. Прекрасный сад, в создании которого Моне принимал активное участие, на время Второй мировой войны был практически заброшен, но позже его восстановили почти в первозданном виде.
От Парижа до Живерни можно добраться на автомобиле примерно за час. Другой вариант — сесть на поезд до Вернона, а дальше либо воспользоваться туристическим шаттлом, либо дойти до виллы Моне пешком. Путь неблизкий — около шести километров, но пролегает он по живописнейшему участку французской провинции и дает отличную возможность соприкоснуться с бытом местных жителей. Приезжие пользуются этой дорогой нечасто, так что не удивляйтесь, если с вами будут здороваться проходящие мимо дети.
Также важно учитывать, что в летнее время усадьбу Моне буквально наводняют туристы, поэтому, если прогадать с временем посещения, не получится не то что сфотографироваться на фоне знаменитого пруда с нимфеями, а даже просто подойти к нему. Поэтому лучше всего приезжать сюда прямо к открытию — к 9:30 утра. Тогда шанс избежать столпотворения несколько повышается.
|
До Живерни, кстати, удобно ехать как из Парижа, так и из Руана. Последний неспроста называют жемчужиной не только Нормандии, но и всей Франции. В этом чрезвычайно самобытном городе, на одной из площадей которого была сожжена Орлеанская дева — Жанна Д’Арк, собрано несколько удивительных по красоте и масштабу образцов готической архитектуры: аббатство Сент-Уэн, церковь Сен-Маклу, Дворец правосудия. А вот центр Руана застроен фахверковыми домами, более характерными для Германии и горных районов Австрии. |
|
|
Клод Моне «Руанский собор», серия работ 1892 |
Правда, главной достопримечательностью города все-таки остается Руанский собор, с которым связан один из переломных моментов сюжета романа Гюстава Флобера «Госпожа Бовари» и который в 1890-е годы увлеченно писал Клод Моне. Результатом его работы стали почти полсотни картин, на которых собор изображен при солнечном и при лунном свете, днем и ночью, на рассвете и на закате. Сравнить видение художником этого величественного здания интересно вдвойне потому, что Моне, как того требовала импрессионистская техника, не концентрировался на деталях. В действительности же лепное кружево, которым покрыты порталы собора, можно рассматривать бесконечно. |
|
|
Океанское побережье
В отличие от степенного, средневекового Руана, жизнь в котором вечерами замирает, Гавр производит совсем иное впечатление. Он кажется шумным, неуютным и немного несуразным: к роскошной, просторной набережной, вдоль которой пришвартованы яхты, лепятся районы с серыми, невзрачными бетонными строениями. Да и в целом Гавр неуловимо напоминает Москву, какой она представлена в советском кино.
Тем не менее, некоторые исследователи считают Гавр колыбелью импрессионизма — вероятно, потому, что именно гаврский порт изображен на той самой картине Моне, что дала название всему течению. В местном Музее современного искусства имени Андре Мальро хранится вторая по величине в мире коллекция работ импрессионистов, а также Эжена Будена — художника, предвосхитившего стиль живописи, который впоследствии принес славу Сислею и Писсарро, Гийомену и Дега.
Из Гавра самым логичным представляется отправиться в Довиль и Трувиль, пляжи которых нередко появлялись на картинах импрессионистов. Эти два городка, разделенные лишь неширокой речушкой, всегда первым делом приходят в голову, когда речь заходит об отдыхе в Нормандии. Мы же рекомендуем завершить путешествие по стопам импрессионистов в Этрета — крошечном поселении на побережье Ла-Манша, окруженном меловыми скалами, которые притягивали Эжена Будена, Гюстава Курбе (еще одного предшественника импрессионизма), Клода Моне и многих других художников — в том числе Василия Поленова.
Эжен Буден «Пляж в Трувиле», 1865
Сложно представить себе более впечатляющий пейзаж, чем тот, что открывается перед тобой, когда ты выходишь на набережную в Этрета: стального цвета океан, волнами разбивающийся о гальку, неровные, подточенные водой и ветром утесы с арками, подпирающая небо часовня Нотр-Дам де ла Гард. Климат в этой местности суровый, и даже летом здесь не обойтись без куртки с капюшоном. Так что самый комфортный способ развлечения в Этрета — пить на пляже сидр, заедая его консервированной океанской рыбой в затейливых соусах из нарядных баночек Conserverie la belle-iloise.
Впрочем, в солнечный день вполне можно устроить длительную прогулку по скалам: с одной стороны — Атлантика, в хорошую погоду приобретающая синий оттенок, с другой — пастбища, на которых пасутся лоснящиеся от сытости рыжие и белые коровы — один из символов региона, наряду с полотнами импрессионистов.
Детали
Музей Оранжери — http://www.musee-orangerie.fr
Музей Мармоттан-Моне — http://www.marmottan.fr
Тропа импрессионистов — http://www.pays-des-impressionnistes.fr
Дом и сад Клода Моне в Живерни http://fondation-monet.com/en/
Музей современного искусства имени Андре Мальро http://www.muma-lehavre.fr/fr
Сайт коммуны Этрета — http://www.etretat.net/
