Неделя моды в Париже открылась показом Christian Dior. Декорациями к шоу послужили коллажи из сотен плакатов, призывающих к борьбе за свои права и отсылающие к протестным движениям 1970-х годов, а также вырезки из женского глянца и архивные постеры.
1970-е продолжают будоражить умы модных дизайнеров: освоившаяся в Dior Мария Грация Кьюри представила коллекцию осенне-зимнего сезона, объединив в ней фолк-мотивы, хиппи-шик и гардероб работающей женщины.
Дизайнер все увереннее чувствует себя у руля такой махины, как подшефный ей Дом — если в первых коллекциях явственно ощущалось влияние эстетики Valentino, откуда Кьюри и переманили в Dior, то в последних линейках все отчетливее звучит ее собственный голос, который, несмотря на свежий подход и оригинальность, органично вписывается в наследие бренда. В том, что перед нами модели под культовой
монограммой CD, сомневаться не приходится, равно как и в том, что коммерческий успех коллекции сегодня напрямую зависит от ее соответствия политической повестке дня. Марию Грацию Кьюри в асоциальности упрекнуть нельзя — уже не первый сезон она активно эксплуатирует профеминистские лозунги, призывая женщин к бесстрашию в борьбе за свои права.
Линейка осенне-зимнего сезона в этом смысле не стала исключением — более того, на усиление идеи работало все: от декораций, напоминавших эксцентричный коллаж из сотен, если не тысяч плакатов и глянцевых вырезок, до саундтрека. Манекенщицы демонстрировали модели, вдохновленные «готовой одеждой» 1970-х годов — эпохи, не только навсегда запечатленной на страницах модной истории, но и в летописи феминистского движения. Объединив фолк-мотивы, хиппи-шик и гардероб работающей женщины, дизайнер представила линейку из нескольких десятков образов, которые, несмотря на очевидный ретрофлер, сложно назвать архаичными.
Клетка, которую недавно реинкарнировала Донателла Версаче, украсила прозрачные юбки-плиссе и пиджаки — как квадратных форм, так и с мягкими округлыми плечами. К ней в пару — свитера с изображением «пацифики», символа мира, и говорящими надписями — например, «Это означает нет, нет, нет и еще раз — нет». Юбки и футляры в стиле пэчворк, напоминавшие яркие лоскутные одеяла, выступали в тандеме с «ученическими» белыми сорочками, платья из макраме миксовались с трусиками-шортами и телесными бра. Синий деним, к которому Кьюри питает особую слабость, в новом сезоне дополнился серебристой кожей; принтованный цветами шелк — широкими ремнями с массивными пряжками и плащами цвета «хаки». Деликатные флористические вышивки и аппликации «расцвели» на нежном тюле и тяжелом бархате, украшая как летящие платья в стиле бохо-шик, так и помпезные пальто и камзолы.
Призывы к равноправию никак не связаны для Кьюри с идеей маскулинизации женского образа: даже напротив, героиня коллекции — сама женственность, в гардеробе которой летящие платья, подчеркивающие силуэт и его плавные изгибы, занимают ключевую позицию. Их она сочетает с объемными шубами, «байкерскими» сапогами или клогами, массивной бижутерией и яркими солнечными очками. В дни, когда нужна особенно комфортная «броня», она надевает брюки, но не забывает о собственной сексуальности: свободная посадка и мягкий крой придают фигуре хрупкость и даже некоторую беззащитность, но не дайте себя обмануть — героиня Dior гордится своим статусом и всем своим видом манифестирует: «Я — женщина и, черт побери, это прекрасно».
