Новый колумнист Posta-Magazine честно и без прикрас рассказывает о своих уникальных путешествиях по Африке — стране, которой она очарована. Первым свиданием с «черным континентом» стала для Ольги поездка в Эфиопию.
Профессионально о путешествиях — в рассказах Ольги Мичи.
Африканский дневник, часть 1
…И вот я уже сижу в самолете
с несколькими, такими же как и я, экстремальными друзьями.
День 1.
Аддис-Абеба. Конечно, увиденное «немного» отличается от моих представлений об этом городе. В глаза бросаются нищета, недостроенные здания, микроскопические трущобы. Периодически попадаются люди в совершенно изорванных одеждах. На улицах грязно. Ловлю себя на мысли, что ни за что на свете не пошла бы здесь гулять после захода солнца. Благо я наблюдаю за всем этим из-за стекла новенького комфортного Land Cruiser 100.
В Эфиопии странная система строительства многоэтажных зданий. Из-за отсутствия необходимой техники сначала вручную возводят каркас из деревьев, а затем конструкцию укрепляют бетоном. Я ерзаю на сидении, представляя, как, должно быть, страшно жить внутри такого многоэтажного дома, слепленного по принципу мазанок кочевников. Медленно наш караван, состоящий из трех машин, пробирается к сердцу города сквозь череду старых автомобилей, среди которых попадаются жигули-«копейки» — наследие Советского Союза. Ох уж этот Советский Союз с маниакальной идеей построить социализм по всему миру!
Когда СССР вкладывал миллиарды долларов в своих африканских единомышленников, Эфиопия казалась крайне надежным партнером в борьбе с американским врагом. Брежнев не жалел средств для эфиопского друга — президента Менгисту Хайле Мариама. Да и другие советские лидеры тратили огромные деньги на благоустройство Эфиопии. В период с 1977 по 1991 год сюда прибыло более 11 тысяч военных советников из стран бывшего СССР, корабли ввезли тонны продовольствия, а финансовая помощь составила более 5 млрд долларов США.
Советские вливания оседали в карманах коррумпированного правительства. Легкие денежки текли ручьем, росли аппетиты местных лидеров, что привело к национализации крупных промышленных предприятий, а также банков, финансовых учреждений и страховых компаний. Страна стала непривлекательной для иностранного капитала, что, естественно, отразилось на уровне жизни и без того нищего среднестатистического гражданина Эфиопии. По сей день средняя зарплата в Эфиопии составляет 20 долларов США в месяц, а есть районы, где средний годовой доход оценивается в 6 долларов!
За размышлениями проходит остаток пути. И вот мы уже подъезжаем к отелю Sheraton Addis. Он был построен в 1997 году по проекту известного архитектора Иво Косека и является подарком саудовского шейха Мухаммеда Хусейна Аль-Амуди.
Вид, открывающийся с холма, на котором возвышается здание, завораживает. Архитектура отеля представляет собой причудливую смесь африканских изысков и европейской практичности. Этот прекрасный комплекс, искусно сочетающий местные художественные традиции и неоклассический стиль, является предметом гордости всех эфиопов. Отель предлагает круглосуточное обслуживание, первоклассные удобства и полный спектр спа-услуг. Не зря Sheraton Addis был первым африканским отелем, включенным в сеть The luxury collection.
С удовольствием достаю Manolo Blahnik и предвкушаю аромат эфиопских блюд.
В фойе глаза разбегаются от обилия красиво одетых людей. Играет приятная музыка, подаются европейские элитные вина. Мне нравится это место, здесь комфортно и спокойно.
День 2.
Утро следующего дня. Ранний подъем. Рассаживаемся по машинам и едем в сторону Лалибэлы. Надо немного рассказать о нашей команде: на пятерых туристов шесть человек сопровождающих и три совершенно одинаковых машины. Даже водители отлично говорят по-английски. И вообще наша команда — замечательные ребята, которые очень стараются сделать путешествие максимально комфортным. Свою работу они очень любят и считают ее великим счастьем, ведь за месяц они получат аж целых 60 долларов и, если повезет с гостями, то к этой сумме прибавятся чаевые.
Усаживаюсь поудобнее, достаю свой термос с ароматным эфиопским кофе, наслаждаюсь пейзажами. Погода стоит изумительная. Светит яркое солнце, но воздух прохладный. Меня отговаривали от поездки в это время года, рассказывая о сезоне «больших дождей» и высокой вероятности попасть в циклон, но, изучив атлас погоды, я поняла, что Эфиопия хоть и тропическая страна, однако ее климат сильно зависит от высотности. На северо-востоке, в районе впадины Данаклис, климат полупустынный и знойный, в центре — умеренный, на юге — два ярко выраженных сезона: «сезон больших дождей» (с апреля по май) и «сезон малых дождей» (c октября по ноябрь). А в столице погода практически весь год комфортная: днем достаточно тепло, ночами прохладно. Сезон дождей длится с июня по сентябрь.
Машина прямо-таки скользит по идеально гладкому асфальту. Удивительно, что в бедной африканской стране такое хорошее дорожное полотно! Мой гид объясняет, что подряд на строительство дорог правительство отдало китайской компании. И это в государстве, где единицы имеют средства на покупку автомобиля.
Проезжая гористую местность, я замечаю необычных мартышек. Мы останавливаемся посмотреть на безмятежно резвящихся обезьян. Оказывается, это и есть те самые гелады. Боже, какие они красивые: достаточно крупные особи — до 75 см в длину, шерсть длинная, а мордочки как у павианов. Я могла бы наблюдать за ними часами, но гид просит пройти в машину. Путь не близкий, и надо успеть до темноты. Нехотя подаюсь уговорам. Спешу просмотреть кадры, в надежде, что у меня получилось хоть одно качественное портретное фото редкой обезьянки.
Вдруг резкий удар в левый бок машины. Я подскакиваю, смотрю в окно, и вижу, как окровавленный человек в лохмотьях попадает под следующую за нами машину. Я вскрикиваю от ужаса, в панике требую от нашего водителя, чтобы он немедленно остановился — мы сбили человека, и ему необходима наша помощь. Но ни гид, ни водитель как будто не слышат моих отчаянных криков. Все с тем же выражением лица они продолжают движение, а спустя некоторое время гид берет меня за руку и спокойно произносит: «Мисс Ольга, здесь, в Эфиопии, банды грабителей и похитителей людей используют для своих целей смертельно больных. Они накачивают их наркотиками до бессознательного состояния, а когда на трассе появляется более-менее дорогая машина, выталкивают под колеса. Мы ничем не могли ему помочь, зато спасли вас». Остаток пути проходит в молчании. Я тихо глотаю слезы…
День 3.
Лалибэла. Всю ночь была страшная гроза. Я не могла сомкнуть глаз. Милый маленький Roha Hotel с окнами во внутренний дворик располагал к отдыху, но от пережитого потрясения я так и не смогла уснуть. Рано утром едем осматривать храмовый комплекс.
Лалибэла совершенно не похожа на Аддис-Абебу. И дома, и люди совсем другие. На улицах огромное количество коптов — как священнослужителей, одетых в красные одеяния, так и верующих-мирян, закутанных в белые накидки. Храмы действительно потрясающие. Я начинаю фотографировать все подряд, но гид останавливает меня и предупреждает, что прежде чем снять кого-то, надо спросить у него разрешения.
Медленно пробираемся по высеченным в камне улицам. Стены храмов покрыты мхом. Очень скользко и много людей. Идет служба. Я спрашиваю у гида, на каком языке проводится служба. Он отвечает, что на древнееврейском, относящемся к хамо-семитской группе языков.
Наконец мы спускаемся в Бет Медхане Алем — необыкновенное место, вырубленное в скальной породе в форме греческого креста. Внутри храма в самом углу я замечаю голую девушку, которую священник из кружки поливает водой. Гид тянет меня за рукав, мол, идем, это таинство Крещения, нельзя смотреть.
Очень не хочется покидать «Новый Иерусалим». Здесь столько всего удивительного! Но ничего не поделаешь, надо возвращаться в Аддис-Абебу.
День 4.
Утро следующего дня — и мы опять в дороге. Едем на юг, в сторону города Арба-Мынч. В пути я замечаю совершенно нагого человека, который без стеснения моется в роднике прямо у дороги. Увидев, что я достала камеру, гид просит водителя остановиться. Я заливаюсь краской, но он говорит, что я могу снимать, если дам бедняге пару долларов. Тот, обрадовавшись, начинает еще и позировать.
Вообще, в Эфиопии проблема с водой. Здесь принято мыться везде, где есть хотя бы небольшой ручей чуть глубже, чем по щиколотку. В этой же воде стирают белье и моют посуду. Однажды перед обедом я вышла из дорожного ресторана, куда нас завезли на перекус, и в поисках туалета увидела, как в таком ручье работники ресторана мыли посуду. После этого мы взяли за правило протирать тарелки и приборы салфетками, смоченными виски.
Отдельная история — это эфиопские туалеты. Каких там только нет! Я уже давно поняла, что эфиопы — люди не стеснительные, но когда мы в очередной раз остановились у придорожного мотеля в поисках «дамской комнаты», и я спросила местную женщину, лениво наблюдающую за нами, где же эта пресловутая комната, со скучающим видом она махнула рукой в сторону унитаза, стоящего посреди двора. Когда я попросила гида выяснить у нее, а нет ли такого же, только со стенами, она все с тем же выражением лица сказала: «А что вам скрывать?». И действительно, что скрывать, когда ежедневно ты видишь идущих вдоль дороги абсолютно голых людей с «калашниковыми» наперевес? Видимо, с этим оружием реально нечего бояться. Попробуй-ка посмеяться над таким серьезным парнем! Странно, но факт: автомат Калашникова легко можно купить за 40 долларов, правда, не отечественной сборки, а китайскую подделку.
Пробираясь на юг, мы видим у дороги брошенный танк. Удивленные, бежим фотографироваться. Гид говорит, что это напоминание о гражданской войне и неудачной попытке коллективизации. По пути мы делаем остановку на озере Зивей, пересаживаемся в легкомоторную лодку и отправляемся наблюдать за огромными крокодилами. На озере живут племена алаба и волайта. Люди ловят рыбу, стоя на коленях на крошечном плоту. Я спрашиваю у сопровождающего:«Что, эти крокодилы не опасны для людей?». «Еще как опасны! Тут как-то эти чудовища сожрали туристку из Германии, которая решила сфотографироваться на их фоне. Ее муж даже не успел щелкнуть затвором фотокамеры!» — отвечает тот, усмехаясь. «Как же местные не боятся? Есть ли статистика, сколько людей погибает в год от нападения крокодилов?» — не отстаю я. «Так кто же их считает, пропал и пропал. Это Эфиопия, мисс, каждый выживает, как может», — c болью в голосе произносит гид.
О том, с какими еще открытиями — приятными и не очень — мне пришлось столкнуться в последующие дни моего путешествия, читайте в новой главе дневника, которая будет опубликована уже на днях. Продолжение следует!
Предыдущая статья
Профессионально о путешествиях — в рассказах Ольги Мичи. Африканский дневник, часть 1
Новый колумнист Posta-Magazine честно и без прикрас рассказывает о своих уникальных путешествиях по Африке — стране, которой она очарована. Первым свиданием с «черным континентом» стала для Ольги поездка в Эфиопию.
Будучи человеком амбициозным,
я не люблю составлять впечатление
о стране по рассказам других людей.
Так повелось с самого детства. Я родилась в Гаване в разгар холодной войны — мой отец был военным офицером. Родители, выросшие на приключенческих книгах, мечтали увидеть далекие страны, познакомиться с другими культурами. Благодаря их любознательности и безумной энергии я объездила значительную часть бывшего СССР, жила в Белгороде, Воронеже, Южно-Сахалинске, побывала в разных странах — на Кубе, в Армении, в Грузии, на Украине. И конечно же, я неустанно говорю спасибо маме и папе за великолепную подборку книг в нашей библиотеке, которые и определили мою дальнейшую судьбу, вылившуюся в путешествия по 67 странам мира и около десятка экспедиций.
Читать далее…
