Креативный директор Gucci Алессандро Микеле представил новую весенне-летнюю коллекцию, в которой вновь обратился к излюбленным 1970-м.
На смену богемно-буржуазной эстетике пришли развязный рок-н-ролл, аэробная униформа, мотоциклетные костюмы и японские мотивы.
В этом сезоне показ Gucci открыл Неделю моды в Милане. Торжественное событие, в рамках которого было представлено 107 (!) луков — как женских, так и мужских, но все больше универсальных, развернулось в офисном пространстве Gucci Hab, расположенном на бывшей аэростроительной мануфактуре. Продолжая размывать гендерные границы, Микеле творит унисекс-культуру, облачая девушек в широкоплечие жакеты, бомберы и бесформенные кардиганы, а хрупких бледных юношей с длинными волосами, выглядящих выпускниками химфака на фестивале бардовской песни, в ультракороткие шорты, блузки с бантами и даже юбки-плиссе. Тех и других он увешивает бусами, браслетами и различными амулетами, прячет глаза за очками, а туфли предлагает носить непременно в сочетании со спущенными чулками. В новой коллекции, как, впрочем, и в предыдущих, нет генеральной линии (если не считать за нее очевидное восхищение 1970-ми), зато есть масса культурных кодов и различных аллюзий. Тут и сумка, дублирующая обложку сингла Элтона Джона, и свитер с вышивкой Never marry a Mitford («Никогда не женитесь на Митфордах»), отсылающий к аналогичным пуловерам, подаренным герцогом Эндрю своим братьям как предупреждение, и цирковые костюмы акробаток, и куртки в духе раннего Пресли, и вышитые герои Диснея, и «бабушкины» спортивные костюмы, и… В общем, дизайнер вновь замешал насыщенный дурманящий коктейль, в который «уложил» слоями самые противоречивые ингредиенты, почерпнув их из разных стран и эпох. Звонкими акцентами в этом сложносочиненном миксе выступают сверкающие пайетки, бодрящие не хуже шампанского, и богатые вышивки с инкрустациями, пьянящие как абсент.
