Главный насмешник модной индустрии Демна Гвасалия, как и обещал, отказался от традиционного дефиле в рамках Недели мужской моды в Париже. Вместо этого бренд Vetements организовал перфоманс в Цюрихе, превратив показ в экспозицию, а обычных прохожих, далеких от трендов и fashion-глянца, в моделей.
Анти-шоу, организованное в «самом скучном городе» Европы, как называет Цюрих дизайнер, объединило Vetements с другими экспериментальными марками, стремящимися изменить привычные представления о модной презентации.
В первой половине прошлого века показы разворачивались по традиционному сценарию: по сцене или подиуму, организованному на возвышении, вышагивали длинноногие модели, а диктор называл номер изделия, попутно расписывая его особенности и неочевидные достоинства. В 1960-е годы все изменилось: дизайнеры стали подходить к организации дефиле с выдумкой и приглашали к работе над ними музыкантов, режиссеров, сценографов. Залы наполнялись музыкой, светом, конфетти, а «фоном» для демонстрации одежды выступали высокохудожественные декорации или необычные площадки.
|
|
Одним из самых громких экспериментальных показов стало шоу 1973 года, состоявшееся в Версале: известные французские кутюрье, среди которых были Юбер Живанши, Пьер Карден и Ив Сен-Лоран, «соревновались» со своими американскими коллегами — Оскаром де ла Рентой, Анной Кляйн и другими. Во время показа Thierry Mugler, презентовавшего коллекцию 1984 года, модель Пэт Кливленд, изображавшая Деву Марию, спускалась в зал прямо из-под купола, в 1996 году бренд Viktor & Rolf представил экспозицию Dreams in Miniatures, где в роли моделей выступали куклы, а в 2007 году Коко Роша открывала показ Jean Paul Gaultier, вдохновленный тартаном, исполнив… чечетку и другие танцевальные па. Не меньшего внимания заслужили и показы Джона Галльяно, уделявшего особое внимание декорациям, и провокационные шоу Александра Маккуина, и, конечно, фантазийные эксперименты Карла Лагерфельда, приглашающего модное сообщество то на запуск ракеты, то в традиционное парижское брассери, а то и вовсе в казино.
Российские дизайнеры, к слову, не отстают: в прошлом году, например, Александр Терехов показывал новинки сезона в московском метро, а в этом году его шоу прошло в одном из залов Третьяковской галереи.
Гости показа Alexander Terekhov спускаются в подземку
Главный насмешник современной моды Демна Гвасалия пошел дальше и отказался от идеи показа как такового. Презентацию весенне-летней мужской коллекции 2018 года он провел в Цюрихе, превратив потенциальное дефиле в экспозицию, в рамках которой зрителям были показаны снимки обычных жителей города, одетых в вещи из новой линейки и принимающих традиционные модельные позы. Широкие спортивные штаны в тандеме с водолазкой; кожаный комплект и огромный брендированный целлофановый пакет, наполненный вещами; классические брюки и «футбольная» футболка неонового цвета — дизайнер продолжает гнуть линию анти-моды, превращая обыденные, даже отталкивающие элементы городской униформы в самые желанные must-have модников и модниц по обе стороны океана.
Впрочем, коллеги Гвасалии не отстают — бывший креативный директор Yves Saint Laurent Стефано Пилати объявил о скором запуске собственного бренда Random Identities и представил дебютные 17 унисекс-образов, выполненных в черном цвете и вдохновленных его берлинскими друзьями, на своей страничке в Instagram* (*Meta Platforms Inc. (Facebook, Instagram) — организация, деятельность которой признана экстремистской, запрещена на территории Российской Федерации). Пикантность ситуации придает тот факт, что все снимки были размещены в разделе Stories — и, соответственно, исчезнут в течение 24 часов. Дизайнер предупреждает: представленные комплекты — пока просто прототип, и решить, запускать их в производство или нет, должно интернет-сообщество.
