Показ Tom Ford открыл Неделю моды в Нью-Йорке

В коллекции сезона весна-лето 2019 Том Форд вернулся к истокам, сделав акцент на костюмы и платья идеальной посадки, ткани с атласным отливом и сочетание кружева с анималистскими принтами.

Одним из источников вдохновения дизайнера стал сериал Netflix «Берлин — Вавилон» о Германии конца 1920-х — начала 1930-х годов, демонстрирующий изменения настроений в обществе, когда на первый план стали выходить такие явления, как экстремизм и эмансипация.

Том Форд, конечно, не стал цитировать телешоу буквально, однако ряд элементов — от силуэтов «по мотивам» того периода до саундтрека — считывались вполне определенно. Впрочем, дизайнер вообще не стремился фокусироваться на конкретной эпохе или стилистическом приеме, обозначив концепцию показа как «желание сделать женщин и мужчин более привлекательными и вселить в них чувство уверенности». «Для этого я и стал работать в моде», — пояснил Форд, отметивший, что, по его мнению, «индустрия потеряла связь с тем, чего действительно хотят покупатели». А хотят они, считает кутюрье, «выглядеть выше, стройнее, красивее». И именно поэтому он создает силуэты, льстящие фигуре и облегающие ее, словно вторая кожа. Используя классические фасоны юбки-карандаша, костюма-двойки и смокинга как базу, он добавляет им соблазнительный блеск атласа или эротизм кружева, надетого на обнаженное тело; привносит современную нотку при помощи деконструкции; а также экспериментирует с излюбленными приемами «нулевых»: анималистским принтом, кожей крокодила и остроносыми (очень остроносыми!) лодочками. Дизайнер не фиксируется на цвете, собирая минималистичную палитру из черного, белого, нюда и бледно-лилового, а акцентирует внимание на фактурах, щедро дополненных атласной бахромой, перьями и асимметричными складками. Не обделил вниманием Форд и сильную половину человечества, предложив для мужчин узкие брюки-сигареты в сочетании с плащами-парками, костюмы с деликатным металлическим отливом и блейзеры из блестящего жаккарда.