Style Notes: Ольга Лефферс — о главных модных впечатлениях с Недели моды в Милане

Еще одним важным событием стала премия CNMI, организованная совместно с Инициативой ООН по этической моде. В здании знаменитого театра Ла Скала вручили четырнадцать премий брендам, влияющим на развитие современной модной индустрии. За вклад в создание одежды по принципу циркулярной экономики и использование sustainable-материалов награду получил Дом Gucci; за вклад в сохранение и развития ремесла — Дом Dolce & Gabbana; за поддержку талантов — Дом Valentino. А бренд Ahluwalia был удостоен награды Bicester Collection для начинающих дизайнеров.

На мой взгляд, премия CNMI стала не только самым ярким, но и очень благородным событием, определяющим новую миссию мира моды. Я рада, что на таком высоком уровне продвигается идея sustainability, ведь она касается каждого из нас: сегодня просто необходимо умение потреблять осознанно, давая будущим поколениям возможность жить в лучших условиях.

Открывал Неделю моды показ Fendi. Новая коллекция Кима Джонса, посвященная художественному руководителю ювелирного дома Дельфине Фенди, гармонично сочетала в себе мужское и женское начала, комплексные дизайны и лаконичность форм. Чистые простые линии, идея баланса и трансформации просматривалась во всех деталях, в том числе в инновационных сумках Multi, способных в мгновение ока превращаться из дневных в вечерние.

На показе присутствовали и другие знаменитости: Наоми Уоттс, Кристина Риччи, Кара Делевинь, Линда Евангелиста и Сьюки Уотерхаус. Актрисы Деми Мур, Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл продемонстрировали непреходящую актуальность тренда на обнаженность: все трое явились на мероприятие без нижнего белья и совершенно не стеснялись это акцентировать.

«Повседневная жизнь заслуживает красоты» — так считает Миучча Прада, и ее новая коллекция, созданная совместно с Рафом Симмонсом, является безусловным отражением этого утверждения. Ближе к реальности и подальше от гламура — пожалуй, так я описала бы этот показ. Дутые куртки и бомберы, длинные плащи, строгие юбки и платья-карандаши — новая линейка Prada соединила униформы медсестер и едва заметный военный официоз.

Знаменитостей здесь собралось тоже очень много: Кайли Дженнер, София Риччи, певица Розалия, Эмма Уотсон, Бенедикт Камбербэтч, Скарлетт Йоханссон и Летиша Райт, которые являются лицами бренда; из России прибыли Анастасия Ивлеева и Карина Нигай. Пожалуй, это был самый «звездный» показ, кроме разве что уже упомянутого Fendi.

Показ Эрмано Шервино разворачивался в величественном барочном монастыре XV века, а ныне — здании государственного университета. Это было великолепное зрелище! И в целом коллекция Шервино весна-лето 2024 стала, на мой взгляд, одной из лучших линеек бренда.

Дом Шервино стремится совместить изысканные дизайны с универсальным повседневным кроем. При этом кутюрье ставит перед собой задачу создать некий вневременной стиль, чтобы одежду можно было передавать из поколения в поколение и носить множеством разных способов, трансформируя ее под современные нужды. Это очень соответствует тренду на многофункциональность и экологичное потребление. При этом бренд никогда не изменяет себе, не стремится угодить тенденциям и бережно хранит свое модное ДНК.

Новая коллекция Шервино была практически безупречна: нежные, будто сотканные из облаков, платья и юбки, платья-рубашки с геометрической вышивкой и различного рода мини с развевающимися рюшами. В то время как другие бренды демонстрировали тренд на обнаженность и прозрачность, Шервино решил отойти от полюбившейся всем сетки, тюля и чулочного трикотажа, отдав предпочтение элегантному хлопку и органзе. Белые платья с плиссированной отделкой вокруг лифа, длинные богемные юбки, декорированные полосками замысловатого кружева и цветами — в этой коллекции мастерство Шервино проявилось во всей красе.

Абсолютный тренд этой Недели моды — бахрома. Она появлялась буквально на каждом показе. Креативные директора Jil Sander Люси и Люк Мейер решили украсить платья и лонгсливы из своей новой коллекции структурной бахромой, сделанной не то из пластика, не то из плотной бумаги. Бахрома появляется на подолах платьев и воротниках, добавляя в образы объема и акцентности. Другим интересным аксессуаром коллекции стали трикотажные шапочки разных цветов. Дизайнеры комбинируют их с массивными серьгами и ожерельями, платьями и рубашками оверсайз. Кстати, оверсайз, как и всегда, умело миксуется у Jil Sander с утонченными образами, а объемные льняные туники прекрасно сочетаются с необычными шелковыми юбками и шортами. Женские аутфиты дополняются маскулинными элементами, а мужские, наоборот, женственными: дизайнеры вновь стирают границы между полами, следуя тренду последних лет.

В этой коллекции также присутствовали образы с элементами милитари: некоторые пальто и накидки на плечи напоминали солдатские шинели. Эти отсылки в очередной раз доказывают, что мода всегда отражает современный мир, его проблемы и вызовы.

Показ новой коллекции Diesel под названием Only The Brave («Только храбрые») был организован с огромным размахом: на шоу присутствовало семь тысяч человек, которых не испугал даже проливной дождь, начавшийся вместе с показом. Сделав мероприятие открытым для публики и даже бесплатно раздавая на него билеты, бренд стремится демократизировать моду, показать, что она может быть доступной для всех и каждого.

В смелой (в прямом и переносном смысле) коллекции Гленна Мартенса — деним с эффектом отслаивающейся краски, платья ручной работы из рваного джерси и обожженной сетки, потертые, «грязные», «собранные по кусочкам» образы. Даже лица моделей были нарочито «испачканы в грязи».

По признанию дизайнера, коллекция была вдохновлена такими знаменитыми фильмами, как «Бойцовский клуб», «Унесенные призраками», «Малхолланд Драйв» и «Валл-и». Принты из этих кинокартин можно было заметить на моделях на подиуме, а после показа бесплатно посмотреть и сами фильмы на территории Scalo Farini Rail Yard.

Коллекция Calcaterra весна-лето 2024 вновь отсылает нас к стилю конца 80-х — начала 90-х годов. Четкие и ясные геометрические формы, простые вырезы, объемные жакеты и преувеличенно-короткие пиджаки; оверсайз плащи и пальто, а также фирменные гипертрофированно широкие плечи тех времен позволяют дизайнерам переосмыслить и переработать архивные коллекции, сохраняя при этом их чистоту, строгость и вневременное очарование.

Цветовая палитра новой коллекции, на мой взгляд, получилась больше осенней, нежели весенне-летней: сдержанные коричнево-песочные тона, оттенки темного шоколада, мускатного ореха, горчицы или куркумы, молока и черного перца. Утонченная и приятная глазу палитра, все модели выдержаны в едином тоне. В общем, получилась идеально лаконичная и практически применимая коллекция с безупречной посадкой, полная чистых линий, объемных силуэтов и тканей в интересных комбинациях.

Как я и предполагала, тренд на женственность и бельевой стиль по-прежнему остается актуальным — как минимум до следующего года. Весенне-летняя коллекция Dolce & Gabbana под названием Woman делает ставку на сексуальность: черный цвет, сетка и кружево разного размера, прозрачность, корсеты и чулки. Юбки и шорты ультрамини, колготки с вырезами и ренессанс-платья с объемными подолами. На мой взгляд, получилась восхитительная и чувственная коллекция. Визуальная эстетика в ее чистом проявлении.

В этом году в конце показа была представлена коллекция молодого дизайнера, созданная специально для женщин плюс-сайз. Надо отметить, что уже несколько лет Dolce & Gabbana и Valentino активно поддерживают начинающих дизайнеров. Например, Valentino передал свои социальные сети в руки молодого специалиста, а Dolce & Gabbana выступает спонсором закупки материалов.

Огромным плюсом показа оказался поистине звездный состав моделей: на подиуме появились Ирина Шейк, Стелла Максвелл, Дева Кассель, Эшли Грэм, Мариякарла Босконо, Наташа Поли и звезда миланской Недели моды-2024 Виттория Черетти. Закрывала показ Наоми Кэмпбелл в головокружительной полупрозрачной комбинации из мини-лифа, чулок с поясом и чокера с огромной черной розой.

Дебют итальянского дизайнера Сабато де Сарно, сменившего на посту креативного директора Gucci Алессандро Микеле, — событие, которого ждали все. Кто-то с предвкушением, кто-то с недоверием, учитывая громкие маркетинговые заявления бренда и самого Сабато накануне показа.

Незадолго до объявления нового креативного директора социальные сети Gucci внезапно опустели. Не сохранилось ни одного поста, все они были надежно спрятаны в архив, не оставляя никакого визуального напоминания о прошлом. «Прошлое» — ключевое понятие, которое итальянский арт-директор решил отправить в забытье, чтобы начать все заново, с чистого листа. Именно так можно перевести название новой коллекции: Ancora значит again, то есть «снова».

Заявление действительно громкое и амбициозное. И, на мой взгляд, немного ошибочное: кажется, бренд потерял свою идентичность и уникальный символизм, променяв его на упрощенность и обыденность. Gucci как будто перестал быть собой. Привычная нам эксцентричность Дома в этом показе полностью отсутствовала.

Впечатлила презентация Rene Caovilla, прошедшая на потрясающе красивой веранде с шикарным видом на Милан. Приятно удивил необычный перформанс от бренда The Attico, установившего диваны прямо посреди специально перекрытой улицы Арко делла Паче. Кстати, это был их первый офлайн-показ.

В целом итальянская Неделя моды весна-лето 2024 произвела на меня приятное впечатление. Огромное количество ярких мероприятий, необычных интерпретаций и интересных прочтений, новые взгляды на материалы; бумажные костюмы, чулки, струящиеся прозрачные платья, сумки-трансформеры, кожа и бахрома. А также дебюты и прощания (например, мне удалось посмотреть последний показ Вальтера Кьяппони, креативного директора Tod’s).