Если женская мода движется от нарочитости и агрессивной сексуальности в сторону комфорта, то мужская, наоборот, становится более сложносочиненной, андрогинной и символической.
Обычными изделиями каждодневной носки, будь то деним или строгий костюм из шерсти, аудиторию модных недель не удивить (а значит, не получить заветные «лайки» и «репосты» в социальных сетях): в ход идут куда более изощренные приемы, превращающие мужчин то в криминальные элементы с окраин, то в бесполые инопланетные существа, а то и вовсе… в жертв БДСМ.
Первая половина января прошла для fashion-сообщества под знаменем модных недель: редакторы глянца, байеры и блогеры перемещались между Лондоном, Миланом и Парижем, где самые знаменитые бренды демонстрировали свои новые коллекции. Как и во все времена, в новом сезоне индустрия моды чутко реагирует на происходящие в обществе перемены, и их влияние чувствуется во всех актуальных линейках. Ключевыми тенденциями, которые переосмысливают дизайнеры, стало утверждение спортивного и уличного стиля, курс на андрогинность, феминизация и даже виктимизация мужчин (а как иначе в обществе победившего феминизма, когда неловкая шутка может быть расценена как домогательство и повлечь за собой судебное разбирательство?), а также романтизация криминализованных элементов.
|
|
Vetements
Демна Гвасалия продолжает удивлять — доводя до абсурда свою антимоду, он создает новое направление и превращает Vetements в один из самых продаваемых брендов в мире, наравне с такими гигантами, как, скажем, Gucci. Не последнюю роль в его успехе играет талант стилиста Лотты Волковой, уроженки Владивостока, которая умеет добавить в стиль «гопников с окраин» и немного иронии, и провокативную притягательность. Все то, что кажется нелепым, неуместным и устрашающим, в коллекциях Vetements выходит на первый план: и кичливая многослойность, и искаженные пропорции, и неряшливый, нарочито состаренный вид вещей. Коллекция осенне-зимнего сезона, объединившая женскую и мужскую линейки, предлагает сочетать камуфляжные штаны с прорезями и безразмерные толстовки; юбки, надетые поверх брюк; рубашки с изображением Мэрилина Мэнсона и ботинки на платформе; спортивные пуховики и шелковые косынки.
Ну а дьявол, как известно, кроется в деталях — таких, например, как накладные челки или футболки с надписями: «Привет. Мне наплевать. Спасибо».
|
|
Dior Homme
Модный дом Dior тоже решил удивить — дизайнер Крис ван Аш сыграл на контрасте, пригласив к участию в показе как молодых манекенщиков, представителей поколения миллениалов, так и зрелых мужчин, вполне годящихся первым в отцы. Отсюда — и два условных блока коллекции: расслабленный ретростиль, замешенный со спортивным шиком и рок-эстетикой, ориентированный на более молодую аудиторию (привет, 1970-е!), и «взрослая» элегантность, также сдобренная ностальгическими нотками.
|
|
Moschino
Известный провокатор от моды Джереми Скотт в этот раз решил обыграть две основные темы нашего времени: метаморфозы личности, вызванные постоянной жизнью в виртуальной реальности, и стирание гендерных границ и сексуальности. В мире, где женщины борются не только за равные права, но и выступают против любых агрессивных форм мачизма, приравнивая к нему даже галантность, мужчины невольно обретают статус «слабого пола», который, в представлении дизайнера, неизменно связан с подчиняющейся ролью. Обращаясь к 1980-м (таким, какими их ретранслировала Мадонна) и эстетике БДСМ, Скотт создает провокационные и чувственные образы, облачая манекенщиков в черную кожу и латекс, высокие сапоги, белые манишки и портупеи — студенты авиационного училища, выпустившие пародию на Satisfaction, непроизвольно уловили самую суть тренда. Комплекты, большая часть которых будет уместна разве что на секс-вечеринке, дизайнер дополнил бомберами, жакетами и пальто, украшенными ярлыками-хештегами: боль, жажда, помешательство, удовольствие, шлепки, фантазия. Прямолинейно, но весьма убедительно.
|
|
Fendi
Показ итальянской марки Fendi был стилизован под зал прилета, однако, судя по количеству меха, щедро «усыпанного» сдвоенной буквой F — монограммой бренда, это был аэропорт для частных джетов. Еще несколько лет назад Карл Лагерфельд утверждал, что никогда не снизойдет до производства спортивной одежды (а если точнее, всего, где задействована эластичная резинка), однако в новом сезоне на импровизированном подиуме было представлено немало разновидностей джоггеров, толстовок и анораков, дополненных норковыми бомберами, макси-пальто с меховой опушкой и блестящими тренчами. Среди непрактичных, но однозначно желанных вещей — меховые панамы и варежки, а также ироничные аксессуары: сумка-пакет под дизайнерским лого и шапка-зонт.
|
|
Martin Margiela
Джон Гальяно, наконец, дебютировал с мужской коллекцией, предложив собственное переосмысление наследия Мартина Маржелы. Используя узнаваемые деконструктивистские техники и игру с гипертрофированными объемами, дизайнер дополнил ими рок-эстетику 1970-х и футуристические фантазии, создав одновременно брутальный и хрупкий образ, эффект которого усиливали аксессуары: пухлые стеганые сумки, напоминающие подушки; повязки на голову, больше похожие на медицинский бинт; прозрачные шлемы и капюшоны. Гальяно одним из немногих позволил цвету вернуться на подиум — алые, желтые, синие и оранжевые комплекты разбавили лаконичную палитру, в которой преобладали стальной, беж и молочно-белый.
|
|
Dolce & Gabbana
На фоне эксцентричных дизайнерских фантазий и прагматичного нормкора барочное безумие Dolce & Gabbana смотрелось несколько архаично. Трудно представить, в чьем гардеробе, помимо Филиппа Киркорова, уверенно разместятся парчовые брюки с орнаментом, бархатные пиджаки с расшитыми лацканами, жаккардовые пальто цвета фуксии и даже, не побоюсь этого слова, сюртуки. Дизайнерский дуэт остался верен себе, и, кажется, ветер перемен, пошатнувший и без того неустойчивые столпы мужской моды, обошел его стороной. Все те же розы и ангелы украшают избыточно декорированные изделия марки, которая, впрочем, не чужда и новых веяний: так, в новом сезоне в коллекции улавливаются попытки «одеть» рокеров и рэперов, правда, при помощи все тех же приемов, но сделавших шаг от итальянской классики в сторону уличного шика и спортивной эстетики.
