«Как это можно носить?!», — спросите вы. «Никак», — честно отвечу я. Примерить кожаные брюки с единственной штаниной, бумажную корону или тюлевое платье на офисного работника, юриста и врача я не могу даже мысленно. Впрочем, гардероб офисного работника — последнее, о чем думали дизайнеры на прошедшей Неделе мужской моды в Лондоне.
Странные идеи,
политическая сатира и отчаянный эпатаж — рассматриваем самые неоднозначные образы London Menswear Fashion Week.
Savile Row, кантри-дженты, панки и моды… Давайте ненадолго забудем все то, что мы знаем о британской моде. В эпоху постмодернизма и политической нестабильности классические образы больше не востребованы, по крайней мере, в Лондоне. Здесь царит странная атмосфера: смятение из-за «Брекзита», волнительная пора «пре-Трампа» — давление эпохи перемен ощущается почти физически и влияет на все самые разные сферы. В моде оно находит отражение в виде невероятных, фантасмагоричных образов. Впрочем, обо все по порядку.
Неделя мужской моды в Лондоне вызвала неоднозначную реакцию: критики дизайнеров хвалят, но с осторожностью. «Неносибельные» коллекции выглядят круто с точки зрения эстетической, но кажутся неоправданными с точки зрения коммерческой. Уж слишком эпатажно. Но, положа руку на сердце, стоит признать: эпатажа здесь хватало всегда. Гарет Пью, Джонатан Уильям Андерсон, Александр Маккуин, бесконечная череда безымянных выпускников CSM — сама атмосфера Лондона способствует к творческим экспериментам. Здесь вообще сложно чем-то удивить. Спешащий по делам клерк не удивляется, встретив в метро 70-летнего мужчину с татуированным лицом. Студенты не удивляются доктору наук с розовыми волосами. Я не удивляюсь, увидев на улице консервативного западного района одну из его обитательниц — она ежедневно наносит на лицо черную краску, носит шубу в 30-градусную жару и ходит, опираясь на резной посох. Милейшая, кстати, женщина. Поэтому и «странным» образам от лондонских дизайнеров удивляться не стоит. И тем более не стоит воспринимать их буквально — не ищем же мы прямого смысла в творчестве Ионеско или Джойса.
В сезоне осень-зима 2016/17 дизайнеры не предлагают мужчинам примерить костюм Палеолитической Венеры. Они предлагают нам всем задуматься. Так, свое дебютное шоу на Неделе мужской моды в Лондоне Вивьен Вествуд превратила в очередной экологический протест: его она выражает при помощи вязанных балаклав, бумажных корон и мужских платьев. Дизайнер активно продвигает идеи ресайклинга в индустрии моды. Для создания этой коллекции Вествуд использовала вторичное сырье и даже перешивала свои старые образцы; это объясняет странные аксессуары, женские образы на мужчинах и наоборот.
У авангардиста Крейга Грина концепция иная. Его явно беспокоит нестабильная политическая ситуация: желание защититься от неспокойного будущего он выражает при помощи многослойности, плотных тканей и образов, явно напоминающих военное обмундирование. Политические настроения прослеживаются и в коллекции KTZ: боксёрские корсеты и камуфляжные джемперы навевают мысли о боевой готовности — и даже мужская юбка на подиуме смотрится вполне агрессивно.
Vivenne Westwood
Craig Green
KTZ
Выпускник Central Saint Martins и Королевского колледжа искусств Алекс Маллинс закрывает лица моделей клетчатой тканью, скрыть их предпочитает и любимец критиков Кристофер Шэннон. Для этого он использует разорванные националистические флаги. Таким образом дизайнер выражает свой протест против «Брекзита» (Ливерпуль, из которого Шэннон родом, так же, как и Лондон, проголосовал против выхода страны из Европы).
Даже коммерческий Topman Design поддался общему тренду и представил на Неделе моды относительно смелую коллекцию: правда, обошлось без политической сатиры — образы Topman были вдохновлены рейв-культурой девяностых. Кстати, интересно, что работы талантливого экспериментатора Андерсона на фоне других представленных выглядели вполне скромно, если не сказать — аскетично.
Alex Mullins
Christopher Shannon
Topman Design
JW Anderson
Самым ярким на этой Неделе моды стал показ MAN — партнерским проектом Topman и основанной Лулу Кеннеди креативной организацией Fashion East. Кстати, в свое время MAN открыл Джонатана Сандерса и Генри Холланда. Проект часто обвиняют в вычурности, но в этом году трио молодых дизайнеров (Пер Геттесон, Фен Чен Ванг и Чарльз Джеффри) критиков порадовало. Гротескные фигуры, абсурдные формы — этот тщательно продуманный эпатаж отлично влился в общее настроение London Menswear Week.
MAN
Конечно, мода — это, прежде всего, бизнес. И сколько бы преподаватели Сент-Мартинса ни рассказывали про идеологию моды каждый выпускник, столкнувшись с беспощадной реальностью, понимает: творческая свобода — это просто красивый миф. Открывать собственное дело сложно и финансово невыгодно, работа на fashion-гигантов обрекает молодые дарования на низкую зарплату, 18-часовой рабочий день и, самое ужасное, полное забвение — ведь далеко не у каждого дизайнера получается стать Демной Гвасалией. А эпатажные коллекции обеспечивают овации публики, внимание прессы и хвалебные отзывы критиков, но денег, увы, не приносят.
И все же в них есть определенный шарм: в Лондоне мода все еще не загнана в рамки пресной коммерции. И в этом нет ничего плохого: наблюдать за шоу, которое напоминает концептуальное арт-представление, гораздо интереснее, чем просто рассматривать подиумные образы — пусть и с первого ряда. Тем более, что классических костюмов, пальто прямого кроя и лаконичных кашемировых свитеров на рынке и так хватает.
Так как же охарактеризовать прошедшую Неделю моды — эпатаж ради эпатажа, острая политическая реакция или большая театральная постановка? На мой взгляд, — комбинация всего перечисленного, причем весьма своевременная.
