Альбер Эльбаз отметил 125-летие Lanvin коллекцией, воспевающей наследие Дома, а Оливье Рустен, творящий для Balmain, обратился за вдохновением к 1970-м и… Рианне.
Коллекции, представленные вчера
на парижских подиумах, получились диаметрально-противоположными: одна — исполненной драматизма, вторая, напротив, насыщенной яркими, жизнерадостными красками.
Lanvin
В этом году модный дом Lanvin празднует свое 125-летие. Компания — тогда еще просто шляпная мастерская — была основана 22-летней Жанной Ланвен в 1889 году. Позднее к ассортименту головных уборов добавились наряды для мам и их дочек — летящие элегантные платья, обильно декорированные вышивкой и бисером, были столь популярны, что к 1925 году мадам Ланвен была вынуждена выпускать до 300 новых моделей каждый сезон. Дальше — больше, и вот уже Lanvin предлагает костюмы для джентльменов, а еще через год дебютирует на парфюмерной ниве, презентуя свой дебютный аромат — Arpege.
После смерти мадам Ланвен ее детище, которое, к слову, называют первым lifestyle-брендом в истории, перешло в управление дочери Жанны — Мари-Бланш. Для Дома наступили непростые времена. Долгое время Lanvin балансировал на грани закрытия, пока не случилось маленького, но чуда: в 2001 году его художественным директором был назначен Альбер Эльбаз, сумевший возродить интерес к марке, не растеряв при этом ее исходный ДНК.
Вчерашнее шоу стало в некотором смысле ретроспективой истории Дома, в котором наследие Lanvin, сохранившееся в архивах, тесно переплелось с эстетическим видением самого Эльбаза, который также черпал вдохновение на улицах, наблюдая из-за столика кафе за тем, как жизнь — в буквальном смысле слова — проносится мимо. Как результат такой синергии — цельная и лаконичная коллекция, выполненная в мрачной, драматической стилистике.
Показ открывали простые и лаконичные платья макси-длины, выполненные в сине-черной гамме, продолжили шоу наряды из струящегося шелка сливочных оттенков, а завершилось дефиле линейкой брючных костюмов, юбок и блузок, украшенных цветочными принтами, деликатной вышивкой и кружевом. При минимуме декора акцент — на броские аксессуары: жесткие клатчи, крупную бижутерию и элегантные лодочки на шпильке.
Balmain
Совершенно иного рода была коллекция Balmain. Ее основным мотивом стал секс, который, по всей видимости, по-прежнему хорошо продается. «Освободим соски!» — за кулисами показа Оливье Рустен вторил ставшему знаменитым лозунгу, попутно рассказывая о том, что идеи весенне-летнего сезона родились у него на афтепати предыдущей модной недели, когда Рианна появилась на вечеринке в платье с прозрачными вставками. Этим объяснялось обилие обнаженного тела, буквально кричавшее о расширении границ сексуальности женщины, которой теперь вовсе не обязательно прикрывать декольте, если она решилась на откровенное мини.
Умело балансируя на грани, Рустен не опускается до вульгарности и пошлости и наделяет свою героиню не только ультракороткими юбками, но и куда более целомудренными предметами гардероба: комбинезонами, явно позаимствованными из 1970-х годов, брючными костюмами, жакетами и жилетами мужского кроя. В отличие от многих коллег по цеху, дизайнер не ограничивает свою палитру скудным набором приглушенных оттенков: в ход идут алый, лимонно-желтый и синий-«электрик», перемешанные в геометрических принтах, словно на полотнах художников-конструктивистов.
Карин Ройтфельд, Франка Соццани и Эвелина Хромченко
Ким Кардашьян и Канье Уэст
