Благодаря своим горячим источникам, нагревающим не только песок, но и прибрежные воды, вулканический остров Кюсю на самом юге Японии — желанное место отдыха для туристов в любое время года. Но лучше все же отправиться в путешествие на огненный остров в конце первого месяца весны: в это время на Кюсю зацветает сакура, окрашивая его в нежно-розовый цвет.
Лечебные минеральные ключи и песчаные ванны, самобытная деревня самураев, патриотический музей камикадзе, экстремальная экскурсия к пышущему жаром вулкану Сакурадзима — остров Кюсю изобилует достопримечательностями на любой вкус.
Для любителей пощекотать себе нервы
Большую часть острова Кюсю занимает префектура Кагосима. Столица префектуры, носящая с ней одно имя, расположена у подножия вулкана Сакурадзима, от которого ее отделяет лишь узкий залив. Из-за такого опасного соседства город прозвали «Неаполем Восточного мира», а сам вулкан — «вторым Везувием». По несколько раз в день он обрушивает на Кагосиму тонны пепла, из-за чего все машины, дома и сами горожане покрываются толстым слоем вулканической пыли. Но это лишь малость, просто проказы вулкана, по сравнению с тем, что может случиться в будущем. Кагосиме давно пророчат судьбу Помпеи, ведь Сакурадзима — один из самых опасных вулканов на планете, последнее его крупное извержение, в котором погибли 35 человек, было около ста лет назад, когда будет следующее — предугадать не может никто, но на протяжении последних лет сейсмологи каждый год фиксируют сотни мелких извержений.
Но, несмотря на все возрастающую огненную мощь вулкана, туристические тропы к нему не зарастают. Способствует росту популярности и то, что вулкан Сакурадзима расположен в живописном национальном парке Кирисима-Яку со множеством горных озер и кедровыми лесами. Добраться до вулкана можно от порта города Кагосимы на пароме всего за пятнадцать минут.
Для тех, кто увлекается историей
В сознании столичных японских жителей Кагосима — это чуть ли не край Земли. Но так было не всегда. В течение многих веков город был резиденцией могущественного самурайского рода Симадзу, влиявшего на политику всей страны вплоть до конца Второй мировой войны. Удаленность от столицы позволяла клану вести самостоятельную торговлю с Китаем и Юго-Восточной Азией. Причаливали в порту Кагосимы и португальские корабли, привозившие в страну, помимо товаров из Западной Европы, католических миссионеров. Одному из таких священников — проповеднику Франциску Ксаверию — в городском парке его имени установлен памятник.
В наши дни о былом величии клана напоминают руины замка Цурумарудзё, построенного даймё (буквально — «большое имя», крупнейший военный феодал средневековой Японии) Иэхисой Симадзу на берегу залива Кагосима. Свое название замок получил из-за расположенной рядом скалы, похожей на журавля, или, по-японски, цуру. Цитадель с четырехметровыми каменными стенами и рвами с водой служила крепостью от бесчинствовавших в заливе пиратов.
Увидеть все, что от нее осталось — рвы с плещущимися в них карпами да стену, испещренную пулями, — следы восстания легендарного самурая Сайго Такамори, — сегодня можно рядом с историческим музеем «Реймейкан». Первый этаж музея состоит из макетов кораблей, заплывавших в бухту Кагосимы в разные эпохи, — от сдвоенных полинезийских лодок до могучих португальских галеонов и первых неуклюжих американских пароходов с лопатообразными веслами. Помимо них, в зале находится воссозданная до мельчайших деталей миниатюрная модель японской деревни. Второй этаж посвящен самым драматичным событиям в истории японского народа — поражению во Второй мировой войне. Среди экспонатов — заостренные бамбуковые палки, которыми снабжали отряды самообороны из отчаянных домохозяек. Этим примитивным оружием женщины защищали остров от американских десантов. На третьем этаже представлены шедевры японского искусства: керамическая посуда Сацума, художественные свитки, расписные ширмы, скульптуры, мелкая бронзовая пластика.
Для гурманов
Из-за бурлящей глубоко под землей магмы, нагревающей грунтовые воды до состояния кипения, Кагосима напоминает гигантский раскаленный чайник, из-под крышки которого на поверхность прорывается пар. Этим паром местные жители не только отапливают дома, но и готовят на нем еду. Причем прямо на улице. Из уличной вулканической кухни стоит отведать сладкий печеный картофель местного сорта сацума-имо.
В ресторане японской кухни Ajimori можно попробовать блюда из знаменитой кагосимской черной свинины. Темным цветом шкуры местные свиньи обязаны не близкому соседству с вулканом, а черным, как вакса, беркширским сородичам, с которыми их скрестили. Благодаря высокому содержанию жира в черной свинине ее можно достаточно долго готовить, при этом она останется такой же сочной и мягкой, только станет немного хрустящей.
Среди традиционных блюд, в которых используют это мясо, — тонкацу и сябу-сябу. Тонкацу представляет собой жаренный в растительном масле ломтик свинины, который предварительно обвален в смеси из муки, взбитых яиц и хлебных крошек. Его подают с нашинкованной капустой, долькой лимона и специально приготовленным для этого яства соусом. Сябу-сябу — это так называемый суп-набэ («набэ» — в переводе с японского «кастрюлька», «горшок»). Процесс его приготовления очень прост: в кипящую воду несколько раз погружают свежую очень тонко нарезанную свинину, ждут, пока она проварится, и сразу едят, обмакнув кусок в один из двух соусов — кунжутный или пондзу, смесь соевого соуса с соком цитрусовых. В Ajimori к этому супу в горшочке подаются овощи и пшеничная лапша удон.
Для ценителей экзотических спа-процедур
Всего в нескольких километрах от Кагосимы приютился маленький курортный городок Ибусуки, до которого можно за полчаса доплыть на пароме.
Это тихое уединенное место из-за черного песка и мягкого субтропического климата часто называют «японскими Гавайями». Пляжи с черным песком образовала застывшая лава вулкана Каймондаке (сейчас спящий, поэтому его также называют горой Каймон), столетиями превращавшаяся в песок, а затем вынесенная океаном на берег.
Почти в каждом местном рёкане, отеле в традиционном японском стиле, есть онсэн — горячий минеральный источник, так же называют прилегающую к нему туристическую инфраструктуру. Классический онсэн представляет собой естественный водоем под открытым небом с бьющей из-под земли минеральной водой. Есть и другой вариант целебного источника, который полностью закрыт, а вода из скважины поступает в ванны офуро в форме больших деревянных бочек. Некоторые путают закрытые онсэны с общественными японскими банями сэнто. Отличие в том, что в сэнто используют обычную нагретую в бойлере воду. Минеральная вода онсэнов имеет терапевтический эффект: лечит нервные истощения и кожные заболевания, нормализует кровообращение, помогает устранить усталость и боль.
Рядом с городом растянулось песчаное побережье Суригахама, которое круглый год прогревается минеральным источником, содержащим высокое количество хлорида натрия, оказывающего благотворное влияние на все клетки человеческого организма. Испаряясь, это вещество попадает в песок. Поэтому в Ибусуки так популярны песчаные ванны сунамуси, которые раньше были исключительной прерогативой членов императорской семьи, — в наши дни достаточно купить билет на пляже Суригахама. Сунамуси принимают в национальных японских халатах юката, голову повязывают полотенцем. Процедура принятия горячих (около 55 градусов) ванн проста: нужно лечь в яму и дать засыпать себя по шею. Высокая температура и массажный эффект песка способствуют усилению кровообращения и насыщению всех органов тела кислородом.
Для поклонников самураев и камикадзе
Народной любовью и уважением пользуется у японцев деревня самураев Тиран, куда из Ибусуки можно добраться на автобусе. Расположенный в деревне Музей летчиков-камикадзе — национальная гордость страны. В музей часто привозят на экскурсию школьников. Но, строго говоря, никакой деревни Тиран на карте Японии уже давно нет, а есть небольшой город Минамикюсю, который образовался в результате слияния трех поселков: Тирана, Эи и Каванабэ.
Обнесенная каменной стеной деревня была построена три столетия назад семьей Сата, верноподданными клана Симадзу. Сейчас от нее осталась лишь одна пешеходная улица, вдоль которой стоят дома самураев, или букэ-ясики. В большинстве из них живут люди, потомки тех самых самураев, поэтому они закрыты для посещения. Познакомиться с бытом японских воинов туристы могут только в семи выставочных домах. Все букэ-ясики на улице окружены причудливыми крохотными садами — ансамблями из камней и кустарников, имитирующих очертания гор, долин и водопадов.
К Музею светлячков, посвященному летчикам-камикадзе Второй мировой войны, ведет дорога, по обеим сторонам которой расположено более тысячи каменных фонарей — торо с высеченными на них эпитафиями. Их количество соответствует числу пилотов, погибших в битве за Окинаву в конце войны. Музейная экспозиция основана на воспоминаниях Томэ Торихамы — Матушки-камикадзе, как ее ласково прозвали пилоты. Во время войны ее закусочная находилась неподалеку от военно-воздушной японской базы. Перед последним вылетом летчики любили заходить в заведение Матушки, где они находили не только радушный прием, но и помощь в отправке писем родным. Дело в том, что военная цензура того времени не позволяла летчикам сильно откровенничать в своих письмах, урезались даже тексты вполне невинного содержания. Томэ удавалось передавать их родным, минуя военный штаб. Нередко она сама писала родителям о смерти сыновей. Теперь часть этих писем хранится в музее.
Музей светлячков основал внук Томэ через девять лет после ее смерти. Помимо писем, в музейную коллекцию входят личные дневники пилотов, модели уцелевших японских самолетов и тысячи фотографий на стенах, запечатлевших летчиков-камикадзе в их последний день перед вылетом. Существует легенда о том, что один из них пообещал вернуться после своей смерти в образе светлячка. В тот же вечер после его гибели в закусочной Томэ появилось это насекомое. С тех пор в этих местах верят, что светлячки — это души погибших пилотов.
