Перед Алессандро Микеле стоит непростая задача: каждый сезон попытаться переплюнуть себя самого и повторить колоссальный успех, сопровождающий его на посту креативного директора Gucci последние четыре с половиной года. Делать это раз от раза становится все труднее: несмотря на поиски новых форм, доходящие до гротескных, самоповторы неминуемы, особенно в той винтажной эстетике, что прославила дизайнера.
Как и все последние шоу бренда, этот показ, проходивший в пространстве Gucci Hub в Милане, был тщательно срежиссирован: Микеле противопоставил ярким и артистическим образам, воспевающим самовыражение, нормативную одежду и униформу, навязываемую социальными институтами, в очередной раз продемонстрировав свое презрение к любым рамкам и ограничениям свободы личности.
После нескольких лаконичных выходов, созданных исключительно для дефиле (в бутиках они продаваться не будут), дизайнер представил 89 луков, как женских, так и мужских, причем большая часть их была унисекс и размывала гендерные границы самым прямолинейным образом. Традиционная для Микеле богемная небрежность 1970-х смешалась с BDSM-эстетикой и минимализмом 90-х, разбавленными ироничными деталями вроде сумки, имитирующей крысиную голову, выразительных очков на крупных пластиковых цепочках или броши-бабочки. Роль подиума в этот раз выполнял траволатор (этот же прием использовал недавно Ким Джонс для Dior Homme), превращая участвовавших в показе-перформансе моделей в манекены, которые вот-вот сойдут с конвейера, с той лишь разницей, что эти «манекены» были живыми не просто буквально — их сложные, эксцентричные и эклектичные одеяния, в которых сталкивались эпохи, принты и вышивки, дышали энергией и творческой страстью. Предельно откровенные платья-комбинации чередовались с куда более целомудренными брючными костюмами, брюки-клеш соседствовали со строгими юбками-«карандашами» с высокими и чувственными разрезами, а растительные мотивы, как и абстрактные принты, разбавляли монохромные образы в коралловых, лиловых и зеленых оттенках.
