Мы продолжаем собирать самые интересные адреса и сценарии поездок в разные части света. Вместе с нами #postatravelnotes составляют герои светской хроники, знаменитости, стилисты, бизнесмены и профессиональные путешественники. Сегодня Виктория Сощенко рассказывает Posta-Magazine об идеальном «винном туре» в Бордо.
В обязательной программе — винодельни Бордо и Сан Эмилиано, знакомство с историей Premier Grand Cru и дегустации в шато.
Фотограф: Алексей Сизганов
В силу того, что на протяжении последних десяти лет моя компания BLT Agency занимается организацией мероприятий довольно высокого уровня, мне часто приходится участвовать в выборе вин для них. В результате у меня накопился немалый дегустационный опыт, и если поначалу я отдавала предпочтение супертосканским винам, то впоследствии мне стали все больше нравиться вина из Бордо. У меня появилось желание разобраться в них получше, поэтому поездка в Бордо, предложенная этим летом моими друзьями, оказалась очень кстати.
Вообще, возможность увидеть своими глазами процесс производства и то, как соседствуют друг с другом лучшие винодельни мира, помогает гораздо яснее понять, откуда взялся хайп вокруг местных вин. Если оценивать ситуацию глобально, существует два центра на противоположных берегах Луары. С одной стороны — хозяйства рядом с городом Сан Эмилиано, а с другой — вокруг города Бордо. Мне же удалось посетить некоторые очень значимые винодельни по обе стороны реки. Нам также очень хотелось попасть в Mouton Rothschild, Cheval Blanc и Petrus, но по времени все спланировать не удалось. К тому же эти производители не очень охотно идут навстречу, поэтому мы решили приберечь их потрясающие винодельни для следующих поездок.
Мой маршрут:
Что стоит знать до того, как вы поедете в Бордо?
О категориях, которых существует всего пять, мы все так или иначе слышали, но не очень понимаем, откуда они взялись и как в них попадает вино. Поэтому давайте остановимся на них подробнее. Такая классификация появилась в середине XIX века, и если вы думаете, что ее ввел некий экспертный совет, оценивающий именно вино, то вы ошибаетесь. Наполеон III поручил торгово-промышленной палате навести порядок в винной промышленности и разработать типологию красных и белых вин. Те почесали затылки и, так ничего толком и не придумав, решили проанализировать количество проданных бутылок и их цены для каждого шато. В результате в высшую категорию попали те производители, которые продавали больше всех и по самой высокой цене. Мол, раз люди платили — значит, вино хорошее. Конечно, я немного утрирую, но в общем все было именно так. Самое интересное, что попасть с тех пор в класс Premier удалось только Château Mouton-Rothschild — благодаря титаническим лоббистским усилиям господина Ротшильда, да и то только во второй половине XX века.
Пять вин, входящих в Premier Grand Cru:
Château Lafite Rothschild Médoc (Pauillac)
Château Margaux Médoc (Margaux)
Château Latour Médoc (Pauillac)
Château Haut-Brion Graves (Pessac-Leognan)
Château Mouton-Rothschild Médoc (Pauillac)
Не появись в конце XX века Роберта Паркера — юриста и главного винного эксперта современности — с его рейтингом The Wine Advocate, многие прекрасные вина не получили бы широкой известности и не имели бы шанса продаваться по высокой цене, потому что они не Premier Grand Cru. Теперь нередко бывает так, что за вино Château Angelus просят денег больше, чем за вино первого класса. Но о Роберте Паркере мы говорить не будем: для этого есть Google и масса книг. Я лишь скажу, что этот человек пробует около 10 000 видов вина в год и уже знает и помнит вкус более двухсот тысяч сортов вин. А вот впечатлениями о том, как проходят дегустации, я с вами поделюсь.
Что такое дегустация и зачем просить вино постарше?
Итак, схема везде примерно аналогичная: вас встречает специалист винодельни, рассказывает историю их дома и показывает производство вина, бочки и сами бутылки. После этого вас приглашают в комнату для дегустации, где дают попробовать вино. Все шато выглядят очень по-разному, погреба — тоже: некоторые — суперсовременные, а некоторые словно застыли в Средневековье. Самое главное, что и вино вам будут предлагать попробовать разных лет.
На вине я и хочу сделать акцент. С момента сбора урожая до момента, когда бутылки передаются закупщикам, проходит почти два года. За это время вино проходит все этапы: сбор, прессование, отстаивание, брожение в дубовых бочках, фильтрация и бутылирование. Но это не значит, что вино 2015 года можно сразу пить. После покупки оно должно продолжать лежать уже у вас в хранилище. Пить его можно через пять-семь лет, а в идеале и через десять. Поэтому очень важно, чтобы на дегустациях вам давали попробовать вино взрослое, а не двухлетней давности, даже если стоимость дегустации от этого вырастет в разы. Иначе оно окажется очень невкусным, безвкусным или кислым, и вы не поймете, за что оно так ценится.
Тут вы удивитесь и спросите, почему они не предложат вам сразу вино постарше? А потому, что, если вы не будете об этом просить и делать на этом акцент, многие винные дома сами такого не предложат. Они продают 100% вина на аукционах или брокерам еще в момент сбора урожая. То есть даже те бутылки, которые вы видите в погребе с маркировкой прошлого года, уже не принадлежат винодельне, а просто доходят и ждут отправки новым владельцам. Если при винодельне нет магазина с винтажами более ранних лет, то на производстве такого вина может просто не оказаться: оно давно отправлено на продажу. Остаток же принадлежит владельцам шато и тратить его на «туристов» они желанием не горят.
|
Где есть?
Restaurant Terrasse Rouge |
Где жить?
Franc Mayne |
