Ташкент — город хлебный, Багдад — город белый. Во всяком случае, именно такие ассоциации они вызывают. А Марракеш — город красный. Кто-то зовет его розовым, кто-то — терракотовым. А британцы, описывая цвет высоких стен, окружающих древнюю столицу, используют выражение «pink salmon».
Наш колумнист Ирина Чайковская рассказывает, чем «красен» Марракеш и почему стоит остановиться в отеле Amanjena, чтобы почувствовать дух этого города.
Марракеш — бывшая столица Марокко, город, известный своими базарами и праздниками, хиппи и преступниками, богомольцами и отверженными бездомными, интеллектуалами и учеными. Это один из величайших городов мира, легендарное место, которое, несмотря на наплыв туристов, по-прежнему окружено ореолом таинственности. Город с уникальной энергетикой: в нем местная культура и традиции необычайным образом смешаны с современным ритмом жизни. Запахи, цвета, сумасшедший, непередаваемый дух и колорит сбивают с ног.
Основная часть жителей Марокко не арабы, а берберы! Никто не знает, когда они пришли на север Африки и откуда, но случилось это за много сотен лет до того, как эти земли завоевали арабы. И даже до прихода финикийцев. Большинство берберов сегодня живут в горах. Берберских деревень — множество. Дома, сложенные из красного камня, или мазанки из такого же цвета глины то скрываются в зелени речных долин, то карабкаются по склонам гор. Даже земля здесь кажется красной.
Где жить: Amanjena
Я с нетерпением ждала этого путешествия, спрашивала друзей и знакомых: что посетить, где поселиться? Часами сидела на туристических форумах, изучая всю подряд информацию о древней столице Марокко. Впрочем, ответ на вопрос «где жить?» нашелся сразу. Отели я стараюсь выбирать лучшие из лучших, и Amanjena («Безмятежный рай») этому критерию соответствует. Он принадлежит сети Aman, недавно купленной небезызвестным российским олигархом.
Отель расположился среди оазиса с пальмовыми и оливковыми деревьями. Он находится всего лишь в нескольких минутах езды от знаменитой площади Джемаа-эль-Фна и Медины Марракеша, охраняемой ЮНЕСКО. Мавританское наследие прослеживается на всей территории курорта, обнесенного стенами pisé, которые напоминают стиль дворца султана. В центре расположился дивной красоты огромный пруд. Если вы решите полежать у бассейна, непременно возьмите защитный крем от солнца: оно хоть и ласковое, но лучше не рисковать.
Что есть: харира и таджин
В первый же вечер для меня и моих подруг был забронирован стол в ресторане средиземноморской кухни. Его меню основано на кулинарных традициях Марокко, Сицилии, Франции и Испании. Сложилось впечатление, будто ресторан был открыт только для нас. В глубине зала музыканты играли национальную музыку, а центр украшал мраморный фонтан. Сначала нам подали хариру — знаменитый марокканский мясной суп. Обычно его готовят на Рамадан, в первый день которого мы, к слову, и умудрились прилететь. Основные его ингредиенты: томат, чечевица, горох и мясо. Именно с него начинается трапеза местных жителей.
Истинно марокканским блюдом также является таджин, который готовят из крупных кусков мяса или птицы на косточке и овощей: томатов, картофеля, баклажанов, лука. В качестве приправ используют различные пряности, мед, фрукты, ягоды. Овощи, мясо и приправы закладывают в таджин (массивный керамический горшок, плотно закрытый высокой конической крышкой) без добавления бульона и тушат на очень слабом огне в собственном соку в течение нескольких часов, после чего мясо тает во рту. На кухне «творит» молодой итальянский шеф Лоренцо, приехавший из окрестностей Флоренции.
На каком языке говорить
С утра, плотно позавтракав на террасе у бассейна, мы двинулись осматривать город. Надо отметить, что завтраки в отеле вкуснейшие — и все а-ля карт. Сотрудники Amanjena озаботились нашей программой развлечений и организовали все на высшем уровне: даже приставили к нам весьма симпатичного русскоговорящего экскурсовода, который для легкости запоминания назвался Федором. Иногда он был слегка нервным и забывчивым из-за недостатка глюкозы: в Рамадан мусульмане не едят и не пьют с рассвета до захода солнца. Оказалось, что Федор выучил русский в Киеве, женился на украинке и привез ее в Марракеш, чему его супруга несказанно рада. Вообще, в Марокко говорят на марокканском диалекте арабского языка, а вот официальным языком Королевства Марокко является арабский литературный язык. В лексике заметно некоторое влияние испанского и, в большей степени, французского. Кстати, французский — обязательный язык в местных школах, начиная со второго года обучения. Так что в Марокко все поголовно говорят по-французски.
Что смотреть: Медина
Марракеш разделен на две части: исторический центр, или Старый город Медина, известный своими достопримечательностями, и современный район Гелиз, на территории которого сосредоточено множество торговых центров и роскошных ресторанов. Медина — старейший район, вокруг которого возвышается шестиметровая крепостная стена длиной 19 км. Внутри Медины нельзя строить дома выше двух этажей, а за ее пределами — выше пяти. Жизнь марокканца «запрограммирована» определенным образом: рыбу они едят во вторник или четверг, посещают хаммам один раз в неделю. Марокко — единственная мусульманская страна, где еврей живет рядом с мусульманином. Евреев отсюда не выгоняли, и в каждом марокканском городе даже есть еврейский квартал. Лабиринт древних улочек, дома, каждому из которых несколько сотен лет.
Что купить: аргановое масло
Находясь в Медине, вы непременно купите аргановое масло. Оно является самым редким маслом на земле, так как производится из плодов дерева арганы (или аргании), чей ареал распространения крайне невелик и сосредоточен на границах пустынь. Здесь же, в Марокко, местные женщины трудятся над выжимкой масла вручную! Существует два типа арганового масла. Пригодное в пищу — ароматное, более темное — производится из обжаренных плодов. Косметическое — более светлое и почти без запаха. Я приобрела оба. Также из Марокко непременно стоит привезти черное мыло бельди с маслом арганы. Бельди предназначено для проведения гигиенических процедур и подготовки кожных покровов к процедуре пилинга в бане.
Важный совет: в Марокко непременно нужно спрашивать разрешения, перед тем как сделать фото. После нескольких замечаний в свой адрес я все-таки решила не испытывать судьбу и всегда интересовалась, можно ли сфотографировать какую-то лавку или вещь. Некоторые с гордостью разрешали, некоторые недовольно отказывались.
Вдоволь находившись и порядком устав и проголодавшись, мы отправились в Café Arabe — ресторан, который находится тут же, в Старом городе. Если вы окажетесь в этом заведении, советую брать традиционный таджин и, конечно же, кускус — одно из главных и самых популярных блюд в Марокко. Его готовят и с бараниной, и с курицей, и даже с рыбой. А вот состав овощей меняется в зависимости от региона. Блюдо очень вкусное и сытное. Кстати, едят местные жители только правой рукой: левая считается «нечистой», и ею совершают только гигиенические процедуры — то есть моются.
Интересный факт: благодаря действующему королю — как выяснилось, адепту современного искусства — здесь можно иметь несколько жен, но при этом обязательно нужно «сохранять равновесие» между ними и в подарках, и в сексе. Купил одной кольцо — обязан купить такие же остальным женам.
Что смотреть: дворец Бахия
Далее наш путь лежал в одну из самых посещаемых достопримечательностей Марракеша — дворец Бахия, что в переводе означает «дворец красавицы». Его построил для одной из своих двадцати четырех законных жен Сиди Мусса — великий визирь султанов Мулая Хасана и Мулая Абд аль-Азиза. Дворец абсолютно прекрасен: во внутреннем дворике расположен чудный садик с мандаринами и бананами. Увы, из обстановки и мебели не сохранилось ничего, но и входной билет стоил очень дешево: 10 MAD, или 1 евро. В 60-е годы на протяжении нескольких недель во дворце Бахия жила Жаклин Кеннеди. Хочу заметить, что Марракеш — самый чистый город в Марокко и один из самых чистых городов в мире. В нем живут многие знаменитости: в том числе Палома Пикассо и Дэвид Бекхэм, который приобрел здесь роскошную виллу.
Где есть: японский ресторан Nama
Ужинали мы в отеле. Японский ресторан Nama — гастрономическая концепция сети Aman. Nama есть в Куршевеле, на Пхукете, в Токио и в Шанхае. В каждом из заведений обязательно правит бал шеф из Страны восходящего солнца. Кухня Nama тесно связана с японской культурой и кулинарной историей. Нам подавали вкуснейшие согревающие японские супы, изысканные суши, сашими и говядину вагю. Каждое блюдо здесь готовится с использованием лучших местных ингредиентов, но лично я не могу выбросить из головы десерт: какое-то волшебное шоколадное фондю с мороженым из арганового масла.
Что смотреть: Атласские горы
На следующий день Amanjena приготовил нам еще один сюрприз. Мы поехали в Атласские горы, чтобы посетить самый настоящий берберский дом в горной деревне. К слову, это стандартное развлечение для туристов. Ехали мы на осликах, не торопясь. Осел — единственный доступный вид транспорта в горах: по-другому к месту назначения не пробраться. Вид с Атласских гор ошеломляет своей красотой: мы не успевали постить сториз в «Инстаграм* (*Meta Platforms Inc. (Facebook, Instagram) — организация, деятельность которой признана экстремистской, запрещена на территории Российской Федерации)», сидя верхом. Ну, что сказать: экзотика!
Берберский дом построен из глины и соломы, в нем установлены деревянные колонны и сделан тростниковый потолок. Горячей воды нет: нужно нагревать. Обычно в доме шесть комнат. Мы обедали в традиционном помещении для гостей с огромными окнами без стекол, наслаждаясь потрясающим видом на горы. Жена хозяина дома приготовила кускус, а хозяин нас угощал, но сам не ел: Рамадан не позволял. Сначала нам подали традиционный бобовый суп, с которого берберы начинают свой день. В него нужно макать хлеб, который местные жители пекут сами. Мне он показался немного пресным, но вприкуску с супом есть можно. Кормили нас домашней марокканской едой: таджином с цыпленком, который утром еще бегал по двору, и кускусом с томлеными овощами.
Качество продуктов — высочайшее. Все аутентичное, живое: мята растет неподалеку от дома, а не покупается упакованной в супермаркете. Вокруг витают разные запахи — приятные и не очень. Нам рассказали, что, когда ослик, служивший хозяевам, становится старым, он спокойно доживает свой век в семье как полноправный ее член, только «на пенсии».
От чистейшего горного воздуха кружилась голова. Поскольку все экскурсии — в том числе посещение традиционного дома — организовывал для нас отель, мы были абсолютно спокойны: знали, что нам гарантирована санитарная безопасность. «Иш» — подначивал нас хозяин дома, имея в виду eat — «ешьте». Но у нас уже не было места в желудках. В соответствии с обычаем хозяин несколько раз переливает чай из чайника в стакан и пробует сначала сам (если нет Рамадана) и, только удовлетворившись вкусом, наливает гостям. За все время пребывания в Марокко я выпила несколько литров чая и никак не могла остановиться. Такого чая я больше нигде не попробую.
Хаммам без пара
В Amanjena мы вернулись совершенно разморенные горным воздухом и поспешили в спа. Не пропустите традиционный Moroccan Bloom: хаммам без пара, который предполагает процедуру отмывания с марокканским черным мылом и скраб специальной грубой мочалкой. Вы потеряете килограмма полтора лишней, огрубевшей кожи, а затем вас омоют с ароматным маслом, запах которого будет держаться несколько дней.
Где пить: Comptoir Darna
Если вы решите выбраться в город, чтобы повеселиться, вкусно поесть и выпить хорошо смешанный коктейль — вам в Comptoir Darna: очень тусовочный и популярный клуб-ресторан с красивыми людьми и национальными танцами. Обязательный пункт программы в Марракеше — Сад Мажореля с берберским музеем на территории и Музей Ива Сен-Лорана. Дешевле брать комплексный билет во все три места: он обойдется в 180 дирхамов, то есть примерно в 16 евро. Чтобы не стоять в очереди за билетами, попросите консьержа отеля купить их для вас.
Что смотреть: Сад Мажорель
Сад Мажорель — это отдельная любовь с первого взгляда: здесь захватывает дух от количества красок, сочной и богатой растительности, цветов. В саду примерно 800 видов кактусов. Идея Жака Мажореля заключалась в том, чтобы выкрасить дом, фонтан и беседки в ярко-синий цвет, который бы резко контрастировал с пышной растительностью сада. Впоследствии этот цвет так и назвали — «синий Мажорель».
Сад Мажорель сегодня принадлежит Фонду Пьера Берже и Ива Сен-Лорана, которые в 1980 году купили этот оазис в центре Марракеша и тем самым спасли его от уничтожения: изначально на месте сада планировалось строительство отеля. На протяжении многих лет именно этот сад служил неисчерпаемым источником вдохновения для YSL. После смерти Сен-Лорана в 2008 году его прах был перевезен из Парижа в Мажорель. Сад — относительно небольшой, его площадь составляет около полугектара. Тем не менее я очень советую погулять там подольше.
Музей Ива Сен-Лорана открыла принцесса Марокко. На 43 000 квадратных метров музея разместились более 5000 платьев, 15 000 аксессуаров, наброски и видеоинсталляции работ великого маэстро. Тем, кто неравнодушен к современному искусству, стоит отправиться в Jardin Rouge, расположенный совсем рядом с Amanjena. Если я буду описывать все, увиденное там, смело умножайте мой рассказ на три. Учитывайте, что в арт-пространство пускают по предварительной записи и с улицы туда не попасть, но отель все организует.
После этого небольшого, но очень насыщенного путешествия я навсегда оставила свое сердце в Марокко. Это удивительная страна с чудесными, добрыми, душевными людьми, которые «говорят сердцем». Мне еще долго снились красочные лавки специй, пестрящие запахами и цветами, которых не найдешь в западной культуре. Я обязательно вернусь в Марракеш — и, конечно же, снова остановлюсь в Amanjena.
