Мода и бизнес: война поколений. Почему модная индустрия делает ставку на миллениалов?

 
Арина Холод
Все статьи автора
Арина Холод

— старший редактор Posta-Magazine в Лондоне


Если раньше fashion-индустрия оказывала влияние на молодых людей, то сегодня мы можем наблюдать зеркальную ситуацию: модные дома все чаще подстраиваются под интересы и вкусы миллениалов.

 
 
Мода и бизнес: война поколений. Почему модная индустрия дела...

Мы попытались разобраться,

почему современный модный бизнес так зависит от блогеров, звезд социальных сетей и других представителей поколения Y.

Показ Dolce & Gabbana на Неделе моды в Милане произвел настоящий фурор в прессе. Причиной тому стала не сама коллекция и не яркие декорации, а первый ряд: голливудским звездам, солидным светским львицам и именитым модным критикам пришлось уступить престижные места юным героям социальных сетей. Среди последних можно было заметить 17-летнего наследника четы Бекхэмов Бруклина, 18-летнюю дочь Лайонела Ричи Софию, сына Джуда Лоу Рафферти (19), модель Люку Саббат (18), дочь Сильвестра Сталлоне Систин (17) и других популярных среди тинейджеров звезд. Доменико Дольче и Стефано Габбана пригласили новых It-girls и детей знаменитостей из весьма прагматичных соображений: их общее количество подписчиков в Инстаграм достигает внушительной цифры в пятнадцать миллионов человек.

Мода и бизнес: война поколений. Почему модная индустрия делает ставку на миллениалов? Первый ряд на показе Dolce & Gabbana, весна-лето 2017. Среди приглашенных — Джейден Смит, Систин Сталлоне, София Ричи, Изабель Гетти и Талита фон Фюрстенберг.

Первый ряд на показе Dolce & Gabbana, весна-лето 2017. Среди приглашенных — Джейден Смит, Систин Сталлоне, София Ричи, Изабель Гетти и Талита фон Фюрстенберг.

Подобный расклад был встречен модными аналитиками довольно прохладно (не удивительно, ведь им мест в первом ряду не досталось), и они задавались лишь одним вопросом: какую выгоду можно извлечь из этой наглядной демонстрации лояльности? Дело в том, что модный бизнес уже давно делает ставку на миллениалов — тех, кто был рожден между серединой восьмидесятых и началом нулевых годов. Fashion-стратеги предполагают, что за следующие двадцать лет они потратят больше денег на товары класса люкс, чем несколько предыдущих поколений. Маркетолог Пэм Дэнзигер, например, считает, что эти прогнозы начнут сбываться совсем скоро: уже к 2020 году старшие представители так называемого поколения Y будут обладать достаточными финансовыми ресурсами, чтобы держать на плаву ведущие модные дома.

Это плохая новость для модной прессы. Редакторы и критики рискуют полностью потерять свое уже ослабевающее влияние: новое поколение давно не ждет очередной рецензии Сьюзи Менкес, а изучает коллекции через Snapchat и Instagram. Самые высокие гонорары в индустрии получают не именитые критики и не главные редакторы, а модные блогеры. Прошедшие Недели моды стали последней каплей, переполнившей чашу терпения профессиональных журналистов: американский Vogue, например, настолько устал от засилья «инфлуенсеров» на показах Versace, Bottega Veneta, Marni и Prada, что объявил им неофициальную войну. Один из редакторов попросил блогеров, «которые переодеваются каждый час», найти себе новую профессию. А главный критик Vogue.com Салли Моуэр в одной из рецензий заметила, что «наиболее жалкое впечатление эти девушки производят, когда отчаянно ходят вперед-назад перед началом шоу в надежде, что их сфотографируют». Сами блогеры отреагировали на критику спокойно: Сьюзи Лау, например, назвала подобные заявления открытой завистью и обвинила редакторов в лицемерии. Что, впрочем, не лишено смысла: сентябрьскую обложку американского Vogue украсила героиня соцсетей Кендалл Дженнер, а сама Сьюзи появляется на одноименном сайте чаще, чем звезды из «А-листа».

Мода и бизнес: война поколений. Почему модная индустрия делает ставку на миллениалов? Сьюзи Лау, Кьяра Ферраньи, Эйми Сонг

Сьюзи Лау

Кьяра Ферраньи

Эйми Сонг

Несмотря на нападки консерваторов, игнорировать новую для модного бизнеса тенденцию уже невозможно. Dolce & Gabbana — первый модный дом, который открыто предпочел молодых миллениалов состоявшимся звездам, но и другие дизайнеры не игнорируют интересы поколения Y. Среди гостей на показе Gucci можно было заметить Келси Лу, Соко и японскую актрису Фуми Никайдо. На Неделе моды в Лондоне почетное место в первом ряду достается Лотти Мосс; во время Недели моды в Париже фотографы по пятам следуют за Уиллоу Смит и Лу Дуайон. Кара Делевинь, Лили-Роуз Депп и Кристен Стюарт ходят в любимицах Карла Лагерфельда, а без Кендалл Дженнер, Джиджи и Беллы Хадид не обходится ни один значимый показ.

Мода и бизнес: война поколений. Почему модная индустрия делает ставку на миллениалов? Первый ряд на показе Gucci, весна-лето 2017: Келси Лу, Соко, Фуми Никайдо

Первый ряд на показе Gucci, весна-лето 2017:
Келси Лу, Соко, Фуми Никайдо

Иными словами, влияние миллениалов нельзя недооценивать, тем более что оно распространяется не только на закулисье модных показов, но и на стилевые концепции модных домов. Дебютная коллекция Марии Грации Кьюри, например, во многом отвечает эксцентричным вкусам поколения Y. Балетные пачки с кожаными куртками, чокеры, ироничные принты и волнующие слоганы — все это отличительные детали любимого младшими миллениалами стиля.

Мода и бизнес: война поколений. Почему модная индустрия делает ставку на миллениалов? Dior, весна-лето 2017

Dior, весна-лето 2017

 

 

 

Арина Холод для раздела «Модa», отправлено: 12 октября 2016

Похожие статьи | Новые статьи
 
 

Самое популярное за неделю на Post@-Magazine
От TripAdvisor до Michelin: как «читать» наклейки на дверях ресторанов © КСЕНИЯ НАУМОВА
Что читать этой весной: 10 самых примечательных книг сезона © МАРИЯ СМИРНОВА
Родительское собрание: косметичка молодой мамы © АРИНА ЯКОВЛЕВА
Игра отражений: «Амфитрион» в «Мастерской Фоменко» © ИННА ЛОГУНОВА
Men in Power: «Мне известны такие способы делать деньги, о которых вы понятия не имеете». Лучшие цитаты Дэвида Рокфеллера
Как сделать модным отель с плохим видом из окон и при чем здесь Бэнкси © ЮЛИЯ КИСЕЛЕВА

       
©2011—2017 «Post@-Magazine»
Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.