Постапокалиптическая Америка Рафа Симонса и гардероб работающей женщины от Джейсона Ву: на Неделе моды прошли показы Calvin Klein 205W39NYC и Boss

 
Арина Яковлева
Все статьи автора
Арина Яковлева

— заместитель главного редактора интернет-журнала
о качестве жизни Posta-Magazine


На Неделе моды в Нью-Йорке состоялись два важных показа: дефиле Рафа Симонса для Calvin Klein, пригласившего гостей в постапокалиптические США, где вместо снега — тонны попкорна, и презентация последней коллекции Джейсона Ву для Boss.

 
 
Постапокалиптическая Америка Рафа Симонса и гардероб работаю...

Зрители определенно запомнят оба шоу, у которых, несмотря на очевидные стилистические различия, было много общего.

Calvin Klein 205W39NYC

Очередной показ Рафа Симонса встряхнул индустрию моды и напомнил о том, что презентация сезонных коллекций — ничуть не менее интересное зрелище, чем поход в кино. Намек был более чем буквальный: здание бывшей фондовой биржи было засыпано попкорном, на изготовление которого ушло три недели и который завозили несколько грузовиков, общим объемом свыше 50 000 галлонов (или около 12 000 литров). Пробираясь к своим местам (в роли приглашения, к слову, также выступали ведерки с воздушной кукурузой) и утопая в хрустящих под ногами зернах, гости могли довольствоваться лишь тем, что бурная фантазия дизайнера не потребовала для подкрепления эффекта добавить растопленного масла.

Впрочем, для Симонса это был не просто прием, который лишний раз заставил зрителей разместить новость о показе в социальной сети, но важный символ, позволивший ему рассказать о том, как менялась Америка с тех пор, как он впервые сюда приехал, до наших дней. В импровизированной прерии выросло то, что сам дизайнер назвал «типичным американским пейзажем», включая деревянные амбары, покрытые граффити. По словам Рафа Симонса, вся коллекция — это аллегория «столкновения старых и новых миров в периоды завоевания Америки, эры космических открытий 1960-х годов и информационной эпохи XXI века». Кроме того, дизайнер придумал 50 слов-образов, связанных с каждым конкретным штатом, которые помогали раскрыть замысел линейки — от «пожарных» и «героев» до «мира».

Насыщенная аллюзиями коллекция, как следствие, включала, казалось бы, противоречащие друг другу элементы: от классических ковбойских рубашек и клетчатых платьев, напоминающих костюмы к антиутопическому сериалу «Мир Дикого Запада», до рабочей униформы пожарных (их узнаваемых комбинезонов и курток) и космонавтов (высокие серебряные перчатки oversize были очевидно позаимствованы у них). Сталкивая различные эпохи — как исторические, так и стилистические — дизайнер представил несколько десятков эклектичных образов, в которых пышные юбки сочетались с «мужскими» широкоплечими пиджаками и пальто, фольгированный серебряный сарафан (лучшая защита от излучения!) — с мягкой хлопковой блузкой, а вязаный трикотаж — с по-мормонски целомудренными юбками в пол.

Несмотря на откровенную андрогинность комплектов, в коллекции все же явственно чувствовалось разделение на мужское и женское, однако эта зыбкая грань стиралась под многослойностью и гипертрофированными объемами. Гендерную нейтральность линейки усиливали аксессуары — вязаные балаклавы, почти скрывавшие лица, и накидки-капюшоны, солнечные очки в стиле киберпанка, а также неизменные ведерки попкорна, и без того заполонившего все пространство.

Calvin Klein 205W39NYC

Calvin Klein 205W39NYC

Calvin Klein 205W39NYC

Calvin Klein 205W39NYC

Calvin Klein 205W39NYC

Calvin Klein 205W39NYC

Calvin Klein 205W39NYC

Calvin Klein 205W39NYC

Calvin Klein 205W39NYC

Сергей Полунин

Сергей Полунин

Люпита Нионго. Пэрис Джексон и Милли Бобби Браун

Люпита Нионго

Пэрис Джексон и Милли Бобби Браун

Марго Робби, Николь Кидман, Лора Дерн

Марго Робби, Николь Кидман, Лора Дерн

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер. Изабель Юппер и A$AP Rocky

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер

Изабель Юппер и A$AP Rocky



Boss Gallery

Исторически немецкая марка Boss вернулась на Неделю моды в Нью-Йорке, чтобы презентовать последнюю капсульную коллекцию, разработанную в сотрудничестве с Джейсоном Ву. Будучи, как и Раф Симонс, сторонником лаконичного кроя и чистой цветовой гаммы, Ву создает универсальный гардероб работающей женщины, вдохновляясь творчеством американского теоретика минимализма, скульптора и художника Роберта Морриса.

Используя сдержанную приглушенную гамму (все оттенки синего и серого, разбавленные яркими акцентами — оранжевым и салатовым), дизайнер предлагает практичные городские образы, в которых узнаваемые элементы офисной униформы — как, например, платье-футляр, юбка-карандаш или строгий брючный костюм — соединяются со спортивным шиком и небрежной эстетикой athleisure. От последнего — высокие воротники-шарфы на молниях, яркие лампасы, текстурированные «стеганые» ткани и куртки-анораки из мягкой шерсти как аналог более классическому и консервативному пальто.

Boss Gallery

Boss Gallery

Boss Gallery

Boss Gallery

Boss Gallery

Boss Gallery

Boss Gallery

 

 

 

Арина Яковлева для раздела «Мода», опубликовано: 14 февраля 2018

Похожие статьи | Новые статьи
 
 

Самое популярное за неделю на Posta-Magazine
По гамбургскому счету: интервью с Алексеем Германом-мл.
Как с картинки: изучаем историю мирового искусства по модным коллекциям сезона
Авто с Яном Коомансом: тест-драйв нового Jaguar E-Pace на знаменитых дорогах Корсики
Пора завязывать: «королева бантов» Каролина Эррера уходит со своего поста
Куда поехать зимой: современное искусство в Сингапуре
18 мне уже: международный фестиваль «Триумф джаза» отметит совершеннолетие

       
©2011—2018 Posta-Magazine
Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.